Прежде чем приступить к выравниванию сруба, устанавливают, почему возникли такие конструктивные изменения, так как без устранения основной причины перекоса стен, перекрытия выполнение работ по ликвидации дефектов не будет иметь смысла.

Перекос в конструкциях деревянных сооружений появляется по следующим причинам:

  • естественное движение грунта, приводящее к неспособности фундамента удерживать увеличившуюся на него нагрузку в одном месте или одновременно в нескольких;
  • потеря прочности нижнего венца, угловых элементов соединения, происшедшая в результате некомпетентного монтажа или начавшегося процесса гниения необработанного изначально бруса;
  • технологические ошибки, допущенные при сборке – неприменение нагелей, экономия на других важных элементах конструкции;
  • возможное возникновения препятствия на пути естественной, равномерной усадки возведенного строения;
  • неравномерная усадка основной части дома и связанной с ним пристройки.

На практике применяются два метода исправления перекосов: механический и декоративный.

2 способа выравнивания сруба

Если причиной конструктивных изменений стала потеря прочности фундамента, а дом просел, то перед началом работ просевший участок стены приподнимают при помощи домкратов, соблюдая обязательные правила:

  • для снижения нагрузок на домкраты выносятся мебель, оборудование;
  • поднятие должно проводиться минимально двумя домкратами;
  • домкраты поднимаются по очереди на высоту не более пяти сантиметров.

После того, как осевший участок стены будет поднят, восстанавливаются несущая способность грунта и фундамент. Далее ликвидируют искривление. Основным материалом при механическом выравнивании служит металлический уголок, изготовленный из пластин металла подходящих размеров. Стороны уголка обустраивают крепежными отверстиями, стальными шпильками с резьбой крепят его к стене, потолку, другим элементам конструкции.

Уголки устанавливаются как в месте искривления, так и напротив, для придания симметричности. Технология установки уголка стандартная. В деревянной поверхности бруса высверливается отверстие, диаметр которого не должен превышать окружности забиваемой шпильки. Уголок устанавливается на шпильки и фиксируется гайками, регулирующими степень плотности прилегания бревен, что избавляет конструкцию от возникших перекосов.

Декорирующий метод применяется при незначительных искривлениях стен, при условии целостности основных элементов конструкции домостроения. Такой способ используется также после проведения выравнивания с использованием металлических уголков, чтобы скрыть визуальные последствия перекоса.

В качестве материала для придания эстетичного вида сруба используется гипсокартон. Перед началом работ проводится антисептическая и огнезащитная обработка деревянных поверхностей. На следующем этапе монтируется пароизоляция для предотвращения проникновения влаги на дерево из комнат. Гипсокартонные листы устанавливают на обрешетку. При необходимости проводится укладка утеплителя, звукоизолятора, делается разводка коммуникационных труб, проводки.

Мастера рекомендуют устанавливать листы гипсокартона с промежутком три миллиметра. Для заполнения зазора используется эластичная шпаклевка. После монтажа гипсокартона приступают к декоративной отделке, соответствующей задуманному интерьеру и назначению помещения.

Мастера компании «Отделка сруба» проведут выравнивание сруба качественно и быстро, предварительно выяснив причины искривления, применят необходимые меры по исправлению дефектов.

Деревянный дом – отличное решение для жилья. Экологичность, натуральная красота, легкость конструкций – одни из самых положительных черт деревянных домов. Но все же, искривления между бревнами и в углах могут считаться некоторыми недостатками. Поэтому ответ на вопрос о том, как выровнять деревянные стены в доме, очень важен для окончательной эстетичной завершенности жилища. И в деревянном доме процесс выравнивания стен довольно сильно отличается от такой же работы, к примеру, в кирпичном или панельном строении.

Раньше, когда никакие современные технологии не были доступными, стены в деревянных домах выравнивали с помощью поклееных на них картона и газет. Практичностью этот способ не отличался, устойчивостью отделки тоже. Ему на смену пришли современные методики, которые успешно применяются сейчас и позволяют не допустить кривизны на этапе заливки фундамента.

Важный момент, если стены из бруса, то выравнивать их можно только с помощью гипсокартона, а вот если из другого типа деревянных материалов, то можно воспользоваться и строительными смесями – шпаклевкой и цементом.

Подготовительные работы

Невзирая на то, какие стены придется выравнивать – в старом или новом доме, без подготовительных работ не обойтись. Важно учитывать, что в помещении, стены которого подготавливают к выравниванию, воздух должен быть сухим – иначе при последующей отделке возникнут проблемы. Сухость самих стен также важна, иначе они будут слишком долго просыхать и это также скажется на качестве дальнейших работ.

Что из материалов понадобится для выравнивания стен?

Нужно заготовить фанеру – при возможности максимальной толщины, подойдет также и ДСП, которое дешевле по цене. Понадобится также брус или металлический профиль, гипсокартон или листы другого материала. Для крепления гипсокартона нужны будут саморезы, уровни для проверки отклонений от вертикальной или горизонтальной плоскости.

Если планируется выравнивать стены строительными смесями, то нужны будут цемент или шпаклевка.

Выравнивание стен

Один из вариантов – делается каркас из бруса или металлопрофиля. Каркас устанавливается на стену, его обязательно выравнивают по уровню. Благодаря каркасу можно создать идеально ровную поверхность, вставляя в него нужный материал.

Самым распространенным на сегодня материалом, который используют для выравнивания стен, является гипсокартон, с помощью которого можно не только ровнять, но и утеплять стены. Поскольку деревянный дом, и не только новый, склонен к усадке, важно провести замеры листов гипсокартона с учетом этого. Высота листов гипсокартона должна быть на пять-десять сантиметров меньше, чем высота стен. Листы гипсокартона закрепляют на стенах. В листах должны быть отверстия или продухи для лучшего воздухообмена стен.

Деревянные стены не из дикого сруба можно выравнивать с помощью шпатлевки. Стены обязательно нужно прогрунтовать и покрыть антисептиком. Но если на стенах есть выбоины и трещины, оцените их глубину – если она велика, нет смысла использовать этот способ выравнивания деревянных стен. А если с ними можно бороться с помощью той самой шпаклевки, то сначала нужно заделать их, а потом слоем максимум в 2 миллиметра покрыть стены.

Цементной смесью можно выравнивать деревянные стены, предварительно смочив их водой. Стены должны быть достаточно шероховатыми. Если же это не так, на деревянную стену набивают так называемую дранку – набитые по диагонали тонкие планки. На дранку цементный раствор буде ложиться хорошо.

Бывает так, что выровнять нужно только углы – это делают с помощью перфорированных или металлических уголков. Приклеив уголок с помощью гипса, его легко можно заштукатурить.

Итак, чтобы определить, как выровнять стены в деревянном доме, нужно знать насколько гладкой, или наоборот, является деревянная стена, насколько глубокими являются повреждения на ней и какие материалы являются более предпочтительными в том или ином случае.

Проблема кривых стен – одна из самых распространённых не только в квартирах, но и частных домах. Выправить и выпрямить бревенчатые поверхности, несомненно, сложно, в отличие от брусовых или кирпичных, но возможно. Также следует оговориться, что дом подлежит последующей обшивке, так как после процедур, площадь остаётся непрезентабельной, сруб теряет былую красоту. Как выровнять стены в бревенчатом доме – простая инструкция для дилетантов ниже.

Причины искривления стен

Если говорить о бревенчатых срубах, то оцилиндровка также может подвергнуться искривлению, как и дикий хлыст с корой, хоть и в меньшей степени. Связано это с нарушениями технологии, степени сухости сырья и его обработкой от проникания влажности и последствий действия солнечных лучей. Подробнее:

  • Крепления каждого венца, это точно выверенная технология строительства. Длина фиксирующих нагелей должна быть такова, чтобы её хватило с остатком для связки двух венцов. Сквозные отверстия соседних брёвен должны быть высверлены таким образом, чтобы крепёж выходил с каждой стороны на 10-15 см.

Шаг расположения нагелей от 50 до 60 см. Если сделать больше, то бревно скрутит и дефектов не избежать. А частое расположение отверстий способно расколоть бревно и продольные трещины на хлысте появятся слишком быстро.

  • Выбирать для строительства следует брёвна естественной влажности – до 12%. Если приобретать абсолютно сухое сырьё, то трещины при фиксации станут обычным делом – вязкость хлыст потеряет.

Сырое бревно способно усаживаться тысячу лет и при этом менять свою форму прямо в срубе. И это тоже не способствует прямым стенам.

  • Обработка. Чем она хуже, тем лучше брёвна принимают в себя влагу, а при жаре теряют её. Частые перепады способны постоянно менять форму брёвен и тем самым искривлять стены.

Предотвратить такой эффект можно, если уделить внимание древесине в плане изоляции её от влажности. Для этого стены после строительства обрабатывают защитными составами, предотвращающими проникание природных осадков снаружи и пара изнутри в глубину брёвен.

Способы выравнивания

Их всего два – механический и декорирующий. Для достижения наилучшего результата следует использовать оба. Итак, как выправить стены бревенчатого дома доступными методами:

Механический способ выравнивания бревенчатых стен с помощью металлических уголков

  • Для работы приобретают специальные стальные пластины с одинаковыми отверстиями на каждой паре элементов и стержни с резьбой. Сечение шпилек должно быть не менее 1 – 1,5 см. Расположение конструкций должно быть не только в местах искривления, но и на противоположном конце стены для приведения их в одинаковое состояние.
  • С помощью дрели намечают расположение отверстий для крепежа и делают сквозные отверстия, диаметром меньшим, чем сечение штырей. Затем забивают шпильки кувалдой и надевают уголки.
  • Гайками по резьбе стягивают брёвна друг к другу, попеременно ориентируясь по венцам, не вызывающим нарекание. Выступающие концы стержней срезают дисковой пилой с алмазным кругом.

Способ хорош для одиночных дефектов. То есть если единичное бревно выбивается из общей картины. Для больших нарушений сначала требуется воспользоваться домкратами, иначе выравнивание стен бревенчатого дома не получит должного эффекта.

Декорирующий способ исправление неровностей стены

Его используют преимущественно внутри с помощью гипсокартона. Почему рекомендуется сначала сделать механический способ?

Это очевидно – под декоративной облицовкой процесс проседания стен продолжится, и день, когда хлысты начнут ломать гипсокартон, не за горами. Итак, если все манипуляции с домкратами и уголками завершены, но дом при этом потерял свою привлекательность, поступают следующим образом:

  1. Пропитывают стену защитными составами, предварительно очистив её от пыли, мусора и грязи – это скопление болезнетворных бактерий для древесины, которые следует убирать немедленно. Если конопатка вызывает нарекания, то от неё избавляются и вставляют новую.
  2. На брёвна изнутри крепят пароизолирующую плёнку – жизнедеятельность изнутри позволяет производить большое количество влаги, которой некуда будет деться, кроме как накапливаться в древесине. Лучше всего для такой цели подходит фольгированная мембрана, её крепят блестящей стороной наружу.
  3. Далее, ремонт стен бревенчатого дома начинается с установки обрешётки для крепления гипсокартона. Стоит выбирать деревянный брус, предпочтя его металлическому профилю. Все помнят, что разница температур материалов способна вызвать конденсат, а это губительно для бревна.
  4. Дом из цельных хлыстов сечением от 25 см можно не утеплять, поэтому обрешётка создаст прекрасные возможности для сокрытия под облицовкой коммуникаций – труб, кабелей и прочего. Но если в течение эксплуатации возникала проблема удержания температуры, то не стоит пренебрегать вкладкой в сектора плит пенопласта или базальтовой ваты.
  5. Если решено делать облицовку по всем плоскостям, то отделка стен гипсокартоном в бревенчатом доме начинается с потолка. Всё дело в усадке – давление начинается сверху и, возможно, повреждение обшивки. Листы режутся на удобные для работы квадраты или прямоугольники и крепятся саморезами к профилям.

Не следует стыковать гипсокартон – зазор в 3 мм, станет необходимым технологическим действием из-за постоянной усадки. Лучше заполнить швы эластичной шпаклевкой, тогда движение листов будет происходить без переломов или иных дефектов.

Таким образом происходит выравнивание стен в бревенчатом доме. Суть такого ремонта несложна и доступна мастерам любого уровня.

Выравниваем стену в брусовом доме и фиксируем стену обсадной коробкой

Тема: Выравнивание стен

Имеется старый деревянный дом (сруб), к которому с двух сторон пристроена пристройка из газосиликатных блоков, и всё это строение (сроб с пристройкой) обложено облицовочным кирпичом.
Встал вопрос о внутренней отделке. Газосиликат буду штукатурить, а вот со стенами из брёвен возникла проблема. Сруб старый (но не гнилой), брёвна разного диаметра, т.е если по вертикали, то одно бревно сильно выпирает относительно другого и.т.д. Мне нужно стены выровнять. И чтоб в них не было пустот, т.к. это будет рассадник мышей, жуков и т.д Штукатурить всё это-это нужен вагон штукатурки, да и штукатуры за это только за большие деньги возьмутся. Если обшить гипсокартоном-то чем заделать пустоту за ним. У меня есть мысль и возможность и засыпать керамзитом мелкой фракции (есть возможность достать за относительно небольшие деньги). Кто что думает по этому поводу? Можеть будут ещё какие-нибудь варианты заполнения пустоты за гипсокартоном, чтоб там мыши не ползали? Стекловата -не сильно дешёвый вариант и очень уж её много нужно, да и вопрос живут или не живут в ней мыши весьма спорный. Заранее благодарю за советы
У мышей, жуков и т.д. есть одно общее свойство. Есть им надо. И пить. Если не будет пищи, то никто не заведется. Обшивают же стены вагонкой, и не слышно, чтобы кто-то жаловался.
насыпьте за гипсокартон отравы крысомор и проблемма уйдет в нибытие
Когда я очищал стены от 10-20-ти слоёв обоев, которые на них были (первый слой-это газеты 1960года), то я оттуда выкинул где-то 20 мышиных гнёзд. Вроде бы и мышам там есть нечего было, но они там жили, и по ночам иногла казалось, что у них там парады проходят. Постоянное шуршание и возня. Неохота что-то потратить деньги на гипсокартон и обои, а потом опять это всё слушать. Я думаю, что если мышь захочет пролезть туда, то она пролезет. Отрава-это хорошо, только часто мыши и умирают там где живут и начинают нехорошо пахнуть. С этой проблемой тоже сталкивался.
Такие вот мысли. Какие засады могут быть с керамзитом и гипсокартоном? Керамзит если буду сыпать, то только сухой.
Сам столкнулся с подобной проблемой, даже открывал по этому поводу тему но что то умельцев не оказалось:-(Пришлось лопатить информацию самому...
Самый способ для этой пролемы я считаю выравнивание стен эковатой. Подробности по этому материалу на www.ecowool.ru
Только её влажным методом. При этом не только выравнивается неровности сруба, но и дополнительно звукотепловлагошумоизоляция и защита древесины. Рекомендую
ilham,
а Вы её использовали -эту вату? Насчёт влажного нанесения на стены -достаточно дороговато, а вот засыпать в пол между лагами базальтовой ваты-по деньгам намного красивее получается. А если она действительно мышей отпугивает, тогда это очень вариант.
А в стены за гипсокартон сухую её засыпать будет очень тяжело, даже невозможно. Керамзит в этом плане мне кажется более технологичным материалом, хотя эковата дешевле. А не знаете, если в неё добавить воду и как нибудь вручную нанести между профилями гипсокартона, до крепления листа -это возможно? Вроде как заштукатурить расстояние между профилями.
Кстати, кто ещё что думает по поводу засыпки мелкого керамзита. Выше было мнение, что технология гипсокартонных перегородок не позволяет применять засыпку керамзитом за ними? Почему, если керамзита 3-5см? Он же лёгкий. Я не думаю, что он продавит лист гипсокартона? А вот пустоты все он должен заполнить.
это удовольствие у нас в Казани 2800 руб за куб вместе с работой для влажного нанесения и 1800 для сухого. Я считаю что это не так уж дорого по сравнению с традиционными утеплителями. Просто для каждого случая нужен индивидуалный подход. ИМХО для именно этого частного случая эковаты ничего нет. На своем срубе я так и сделал, выровнял брусом 50х50 стены, они же и были направляющими, получилась идеально ровная стена, кто не видел стены даже и не догадваются что это был сруб. Площадь 40 кв.м. обошлась по деньгам около 10 тыс. Если вспомню, сфотаю что получилось...
Да, если бы эковату потом не надо было оттелывать ничем (или на неё наклеить), то это не дорого. Но профиля+гипсокартон +эковата+обои - для моего случая получается догого. Т.к. утепление меня не волнует, волнует вырвавнивание. Я узнал, что у нас в Витебске, покрыть влажным методом 120кв.м толщиной 4-5см обойдётся 500 долларов. Для выравнивания дороговато.
Другое дело, если нужно утеплять. Когда подойду к утеплению мансарды (минимум 15 см утеплителя нужно), то проработаю вариант эковаты. У нас дешевле той же базальтовой получается.
Насчёт вопроса этой темы-сегодня люди подсказали вариант заделки промежутков между профилями глиной с песком,предварительно что-то вроде сетки из щепок деревянных набить а потом гипсокартон. Глины возле моего участка полно. Кто что думает насчёт глины? Какие засады могут быть?

Изготовление сруба

Сруб после сборки высыхает и садится в течение одного-двух лет, а полная стабилизация сруба, происходит через 3–4 года. Поэтому его рубят еще до устройства фундаментов. Для изготовления сруба окладной венец собирают на подкладках. Их делают из окоренных осиновых чурок длиной около 1 м. Все подкладки выравнивают между собой по уровню с разницей высот не более 3 см и выставляют их так, чтобы окладной венец опирался на них бревном, а не угловыми врубками. Подкладки устанавливают со смещением от углов на 1/4 длины стен (рис. 21). Делается это для того, чтобы сруб садился равномерно и в нем не провисали стены или углы. Либо для равномерной усадки нужно добавить количество подкладок.

Рис. 21. Укладка окладного венца

На подкладки накатывают два бревна окладного венца противоположных друг другу с направлением комлей в разные стороны. Бревна приподнимают клиньями и выравнивают верхними горбами в горизонт. Замеряют просвет между тонкими концами бревен и подкладками, и увеличивает на 1/4–1/2 диаметра. Бревна отбивают намелованным шнуром, поворачивают, закрепляют скобами к подкладкам и отесывают на один кант. Для того чтобы окладной венец плотно лег на фундамент, его подтесывают на следующую высоту: продольные бревна половинят, поперечные - трехчетвертят. Но это не обязательное условие, делают и по-другому. При установке сруба на фундамент отесанная сторона ляжет на цоколь фундамента. Бревна вновь поворачивают и выставляют по размерам сруба. На них укладывают поперечные бревна окладного венца. Комель к комлю нижнего бревна, вершина к вершине. Промеряют сруба и при необходимости поправляют бревна. Погрешность измерения диагоналей должна быть не более 1–2 см. После внесения корректив в установку бревен, первые два бревна окладного венца надежно крепят скобами к подкладкам.

По выбранной схеме угловых врубок, причерчивают верхние (поперечные) бревна окладного венца. Делают угловые врубки и вяжут первый венец. Работа на сегодняшний день заканчивается - устраивают пир и жертвоприношение. Традиция, однако… не нами заведено, не нам и нарушать. Закладка окладного венца самая ответственная часть работы от правильности его установки зависит, будет ли постройка ровной, красивой и прямоугольной в плане или она получится косой и кривобокой.

Еще раз напомним. Горбы бревен окладного венца, должны быть выровнены в горизонт, это делается подтеской бревен снизу, а диагонали выверены. Кстати диагонали проверяются и на других венцах, в идеале их следует проверять на каждом венце.

Остальные венцы собирают по принятой схеме угловой врубки. Каждый венец сруба группируют по углам: вершина к вершине, комель к комлю. А в углах следующего венца: над комлями - вершины; комли над вершинами. При подгоне бревен могут возникнуть следующие ситуации (рис. 22):

  1. Недоруб в продольном пазе. У бревна задрались концы, но оно плотно лежит брюхом на нижнем бревне.
  2. «Чертой» измеряют просвет в угловых врубках и, не изменяя размера раздвижки ножек «черты» очерчивают продольный паз. Т.е переделывают вырубку продольного паза.

  3. Недоруб в углах. Бревно плотно легло в угловые врубки, но под его брюхом виден просвет.
  4. «Чертой» замеряют просвет и переносят его на угловые врубки, причерчивая и подрубая либо подтесывая «лишнюю» древесину в углах.

  5. Местный недоруб. Бревно легло не ровно: задрана одна сторона либо бревно качается.
  6. Ищут местные недорубы в продольном пазе и/или угловых врубках либо мешает не замеченный ранее сучок в нижнем бревне.

рис. 22. Причерчивание при подгонке бревен

Для того чтобы бревна в срубе не выперло их скрепляют между собой по всей длине шкантами или нагелями. Шканты или по-старинному «коксы» устанавливают в каждое бревно венца. Их делают из обрезков бревен, раскалывая и вытесывая прямоугольные пластины. Толщина, высота и ширина коксов произвольная, но обычно их должна быть не менее 25 мм. Шаг установки коксов примерно 1 м. На уложенном и подогнанном в сруб бревне делают вертикальные насечки, топором захватывая оба бревна сруба: верхнее и нижнее, таким образом, размечают место установки коксов. Затем верхнее бревно снимают и переворачивают. В обоих бревнах: верхнем и нижнем, долотом выбирают гнезда под установку кокосов. Гнезда в верхнем бревне делают глубже, чем требуется на 5–10 мм. Когда сруб будет давать усадку бревна не должны повиснуть на коксах. После того как гнезда выбраны, коксы забивают в нижнее бревно сруба, а на верх бревна укладывается мох или другой межвенцовый материал. Верхнее бревно переворачивают, приподнимают и насаживают на коксы (рис. 23). Для обеспечения плотности посадки его осторожно подстукивают «бабой».

Рис. 23. Соединение бревен коксами

Ввиду сложности крепления бревен коксами их заменяют круглыми нагелями диаметром 25–30 мм, сделанными из сухой плотной древесины. Нагели начинают устанавливать от угла сруба на расстоянии 200–250 мм и продолжают установку с шагом 1,5–2 м. Нагели устанавливать проще коксов. После того как бревна венцов подогнаны и уложены в стены сруба на межвенцовый уплотнитель, садится на сруб и буром, дрелью или коловоротом просверливает по высоте сразу три бревна. Затем в просверленное отверстие вставляется нагель (рис. 24). Он должен входить в отверстие с натягом, но достаточно легко и погружаться ниже кромки отверстия на 0,8–1,2 см. на такое же расстояние он не должен доходить и своим низом до дна скважины. То есть нагель делается короче скважины под него подготовленной на 20%, преследуется та же цель, что и при установке коксов: не препятствовать естественной усадке срубе.

Рис. 24. Соединение бревен нагелями

Следует отметить, что нагели и коксы, в срубах из круглого леса, по всей вероятности, не древнее изобретение. При разборке старых постройках они обнаруживаются далеко не всегда. Вертикальную устойчивость стенам придавали дверные и оконные косяки врубленные в стены. Но, заметим, что косяки эти делались достаточно массивными - из колотого бревна.

При межвенцового утеплителя его, чтобы не сносило ветром, слегка притюкивают топором, смачивают или пристреливают скобами степлера. После сборки стен сруба не оставляйте висеть уплотнитель на стенах, а заверните и приконопатьте его в пазы. Иначе его либо растащат птицы на строительство гнезд, либо подожгут люди.

Так постепенно сруб собирается на высоту удобную для работы. Когда поднимать бревна на сруб становится слишком высоко, делается перекладка сруба. С него снимается верхний венец, укладывается на подкладки и строительство продолжается. Обычно делается три перекладки сруба: две перекладки для рубки стен и третья, для изготовления деревянных конструкций крыши.

Cрубы бань и домов из бревна - дёшево. - на отделку срубов

Виды работ Стоимость - руб. Ед. измерения Кровельные работы: Рубероид 100 кв.м Металлочерепица 350 кв.м Ондулин 300 кв.м Проф. лист 300 кв.м Обрешётка разреженная 150 кв.м Обрешётка сплошная 220 кв.мГидроизоляция 80 кв.м Утепление кровли 80 кв.м Конопатка сруба:

Конопатка мхом80 пог.м Конопатка паклей 70 пог.м Изготовление полов: Установка лаг 550 шт Черновой пол сплошной 100 кв.м Черновой пол разрежённый 80 кв.м Гидроизоляция пола - 1 слой 45 кв.м Утепление пола - 1 слой55кв.мПароизоляция пола 45 кв.м Настил чистового пола - доска 300 кв.м Изготовление потолков:

Выравнивание потолочных балок 150 пог.м Черновой потолок 180 кв.м Гидроизоляция - 1 слой 55 кв.м Пароизоляция - 1 слой 55 кв.м Утепление 60 кв.м Чистовой потолок 300кв.м

Окна и двери:

Проём для окна500штПроём для двери 700штУстановка дверных блоковот 1500штУстановка оконных блоковот 1300штПодоконник300пог.мОтделка дверных откосов350пог.мОтделка оконных откосов350пог.мВрезка петель250штВрезка замка600штОбналичка окна, двери100пог.м

Установка печи:

Фундамент для от 2500куб.мУстановка металлической печиот 7000штУстановка дымохода - трубаот 1000штУстановка защитного экрана500штЗащитный экран - кирпичдоговорная

Печь из огнеупорного кирпичадоговорная

Дымоход - кирпичныйдоговорная

Обшивка и утепление стен:

Выравнивание стен сруба220кв.мКаркас под обшивку - брусок50пог.мОбивка стен фольгой 50кв.мГидроизоляция стен45кв.мПароизоляция стен45кв.мУтепление стен55кв.мОбшивка вагонкойот 300кв.мОбшивка блок-хаусом, имитация брусаот 350кв.мУстановка плинтусов 60пог.м

Электрика: договорная

Электропроводка, щиткидоговорная

Установка электронагревателяот 2000шт

Сантехника: договорная

Установка душевой кабиныдоговорная

Установка раковиныдоговорная

Другие доп. работы:

Изготовление лестницыдоговорная

Изготовление полков в парнойдоговорная

Поддон в душевойдоговорная

Бетонная стяжка поладоговорная

Шлифовка стен сруба от 350кв.мПокраска стен, антисептированиедоговорная

Карнизы500пог.мЗашивка фронтоновот 300кв.мФронтонная дверь1000шт

Выравнивание стен в срубе

Попробуйте и узнаете! Это гораздо сложнее чем просто строгать. Причём топоры нужны с кривыми ручками, это если в уже готовом доме делать. А так легче ещё при рубке стены тесать, причём можно угол внутри прямым, а не как там у нас сделано. Просто шлифовать замучаетесь, в плане работы и в плане кругов. Попробуйте для начала полностью из бруса на 100*200 сделать даже на 50*200 и поймёте, будете мучатся! Причём это делать не на лежащей доске, а на стене. Мы делали можно сказать, как и в старину, только пилы упрощают и убыстряют эту работу, а так тоже самое. А струг это тот же самый рубанок, струг - плотнецкий рубанок, а обычный - столярный. А покрывали стены, например слышал воском, только вроде с чем то смешивали, сейчас не помню. Но запах в таких домах!

Во многих регионах Российской Федерации интенсивно развивается жилищное строительство, в том числе индивидуальных и коттеджей.

Деревянный дом, выполненный из бруса или бревна, имеет ряд особенностей одним из которых, является постепенная усадка, дома происходящая в течение 1-3 лет после завершения строительства.

По истечении этого срока перед владельцем возникает вопрос, как выровнять стены в деревянном доме быстро и качественно и провести общий при этом, потратив умеренную денежную сумму?

Наиболее доступным является способ для проведения ремонта по выравниванию стен с помощью гипсокартонных плит.

Для монтажа гипсокартона используется специальная технология, которая позволяет проводить работы быстро и качественно.

При использовании каркасного метода листов предварительно выполняется ряд подготовительных операций:

  • стены, на которых будет крепиться гипсокартон, очищаются от следов старой отделки, удаляется крепеж, гвозди, шурупы
  • далее стены тщательно очищаются от пыли и грязи
  • производится устранение всех трещин и сколов путем шпаклевки
  • стена покрывается специальным составом для тщательной просушки
  • делается разметка для профиля и направляющих для дальнейшей их установки
  • для придания жесткости производится разметка горизонтального профиля

Особо стоит обратить внимание на проведение работ на кухне, ванной и туалете. За счет облицовки стен гипсокартонном появляется возможность скрыть трубы, систему коммуникаций отопления и внешней электропроводки.

Необходимо учитывать влажность воздуха в помещениях, так как плиты гипсокартона восприимчивы к повышенной влажности. При температуре ниже +10*С работы с гипсокартонном запрещены.

При монтаже ГКП чаще всего используется металлический профиль. При монтаже в основном используются 2 варианта:

  • 1 вариант производится монтаж стоечного металлического профиля
  • 2 вариант профиль с помощью потолочного метода.

Для правильного монтажа профиля делаются тщательные замеры, и производится разметка рабочих поверхностей. Производится крепление направляющих профилей на расстоянии 500 мм друг от друга.

Для крепежа профиля к стене используются подвесы (из расчета 3 шт. на 1 м профиля).

Стойки монтируются с шагом 600 мм, но в случае возникновения осложнений шаг может быть уменьшен до 400 мм.

Для жесткости каркаса используются горизонтальные перемычки.

После окончания монтажа каркаса производится крепеж листов гипсокартона с помощью саморезов с установленным шагом для крепления 250 мм.

После выполнения всех работ по крепежу листов все швы проклеиваются специальной лентой и покрываются шпаклевкой.
Для работ в ванной комнате применяют специальные влагостойкие листы.

Но для поддержания необходимого уровня влажности в ванной комнате необходимо устанавливать специальный электровентилятор.

При монтаже листов гипсокартона одновременно выполняется монтаж теплоизоляции. В качестве изолятора можно использовать плиты из пенопласта, минеральной ваты и листовой пробки.

Выполнение работ своими руками

Всю работу по выравниванию стен можно выполнять своими руками, используя материалы выпускаемые предприятиями РФ. На вопрос как выровнять стены в деревянном доме своими руками – можно дать точный оттает, используя отделочные панели.

Материалом для отделки стен могут служить отделочные панели, которые подразделяются на:

  • влагостойкие
  • невлагостойкие

К влагостойким отделочным панелям относятся:

  • панели из натурального древесного массива
  • панели из пластика
  • ламинированная с обеих сторон фанера

К невлагостойким материалам можно отнести:

  • панели из пробки
  • панели из ДСП
  • панели МДФ

Отделка стен внутри дома

Основной изъян рубленого дома — неровные стены

Широко применяется отделка, внутри дома выполняемая с помощью деревянной выгонки, которая является экологичным материалом и отлично подходит для украшения интерьера дома.

Внутренние стены, дома облицованные вагонкой, придают жилищу особый комфорт и уют. Особо выделяется отделочный материал блок-хаус — облицовочная доска, имитирующая внешний вид сруба.

Стены, дома отделанные облицовочной доской блок-хаус, имитируют отделку внутри деревенской избы сложенной из бревен.

Технологии, используемые для изготовления отделочной доски, обеспечивают долговечность и устойчивость материала к воздействию окружающей среды. Отделка, дома выполненная с помощью блок-хаус, прослужит долгие годы с сохранением колорита древесины.

Выбор материала для отделки стен зависит от многих факторов, в том числе от предпочтений владельца дома, которому для проведения ремонтных работ необходимо в обязательном порядке располагать информацией, как выровнять стены в деревянном доме изнутри, сочетая два фактора экономичность и качество.

Несколько условий являются важнейшими для проведения ремонта: стоимость материала, предлагаемые расцветок, фактура материала и эксплуатационные качества.

Большинство владельцев домов останавливают свой выбор, отмечая природные материалы, предпочитая их использовать при отделке, учитывая одно из главных качеств – экологичность натуральной древесины, оказывающей минимальное воздействие на окружающую среду. Про отделку деревянного дома изнутри можно посмотреть на видео:

Читайте также:


  • Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме –…
  • Крепеж гипсокартона к стене оштукатуренной,…