И в каких случаях оправдана сборка насосной станции из разрозненных частей, которые можно купить в магазине.

Почему собирают насосную станцию сами.

Прежде всего, как мне кажется, насосную станцию стоит собирать самостоятельно, если у вас уже есть какие-то из её составных частей, обычно наиболее дорогих. Это – насос и гидроаккумулятор. Потому что стоимость насоса – это, примерно, половина стоимости насосной станции, соответственно, гидроаккумулятор – примерно треть. То есть, не имеет смысла покупать новую насосную станцию, если у вас раздавило зимой гидроаккумулятор или сгорел по какой-то причине насос. Можно купить отдельно и то, и другое, и просто заменить то, что у вас сломалось, благо крепежи насоса и крепежная площадка гидроаккумулятора, как правило, стандартные и соединить одно с другим можно без особого труда.

Другой причиной собирать насосную станцию самостоятельно, может послужить несоответствие ваших требований и характеристик оборудования готовой насосной станции. Например, вам нужен насос с большим напором или расходом воды, чем у предлагаемых вам насосных станций, а то, что устраивает вас по характеристикам, не устраивает – по стоимости или по надежности. Или габариты насосной станции слишком велики для места, куда вы , или вас не устраивает емкость гидроаккумулятора, ну и т.д. Только нужно иметь в виду, что итоговая стоимость насосной станции вполне может быть намного больше той, что вы планировали.

Третий, наиболее распространенный вариант, когда вы вынуждены собирать распределенную насосную станцию из-за очень . Как правило, в этом случае используют мощный погружной насос, а гидроаккумулятор с блоком автоматики ставят где-нибудь дома.

Так ли нужен гидроаккумулятор?

Резонный вопрос: можно ли обойтись без гидроаккумулятора? В принципе, это возможно, но с обычным блоком автоматики насос будет включаться и выключаться очень часто, реагируя даже на незначительный расход воды. Ведь количество воды в напорном трубопроводе невелико, и малейший расход воды приведет к быстрому падению давления и такому же быстрому нарастанию его при включении насоса. Именно из-за того, чтобы насос не включался по каждому вашему «чиху», ставят гидроаккумулятор, хотя бы небольшой. Так как вода – вещество не сжимаемое, в гидроаккумулятор накачивают воздух, который, в отличие от воды, хорошо сжимается и выступает своеобразным демпфером, регулирующим накопление и расход воды. Если воздуха в гидроаккумуляторе нет или слишком мало, то и сжиматься будет нечему, то есть не будет накопления воды.

В идеале, емкость гидроаккумуляторов должна быть лишь немного меньше дебета вашего источника воды, и насос, в этом случае, будет включаться лишь при израсходовании какого-то, довольно приличного запаса воды, т.е. очень редко, но надолго. Но тогда это будет очень дорогая по стоимости .

Сейчас в продаже появились насосные станции с улучшенными блоками автоматики со встроенной защитой от сухого хода, которые плавно запускают и останавливают насос, регулируют его мощность в зависимости от заданного давления. Считается, что гидроаккумулятор, в принципе, им не нужен. Но все это хорошо работает только при отсутствии перепадов напряжения, чем наша глубинка и дачные поселки похвастать не могут. И, к сожалению, стабилизаторы не всегда спасают от этой беды. К тому же цена такой станции очень часто намного выше обычной, что, как мне кажется, себя не оправдывает.

Готовые системы автоматики.

Вистан.

Из всех готовых систем автоматики для насосных станций особенно выделяется наша отечественная разработка Вистан, предназначенная исключительно для организации насосной станции на базе вибрационного насоса. Я не сторонник применения вибрационных насосов в системах водоснабжения частных и дачных хозяйств, но не могу не уделить внимание этому устройству из-за большой популярности «Малышей», «Ручейков» и т.д. на постсоветском пространстве.

В интернете очень много лестных отзывов об этом устройстве. В жизни, к сожалению, не все так радужно. Итак, вкратце.

Достоинства:

— Специальная разработка для вибрационных насосов;

— Автоматически поддерживает давление в системе на уровне 1,5-2,0 бар;

— Имеет встроенную защиту от сухого хода;

— Имеет встроенный стабилизатор напряжения, может работать с напряжением от 160 до 250 Вольт;

— Может работать без гидроаккумулятора, плавно изменяет мощность насоса;

— Плавный пуск и останов насоса;

— Имеет защиту по превышению электрического тока: плавкий предохранитель на 5 Ампер;

— Автоматически возобновляет работу при восстановлении параметров: напряжение в сети, появление давления воды на напоре насоса (сухой ход).

— Простота монтажа и демонтажа схемы: производитель рекомендует использовать гибкую подводку на ½ дюйма.

Недостатки:

— Насос должен создавать давление на входе в устройство не меньше 3,0 бар: не всякий вибрационный насос способен на это, учитывая разницу по высоте между зеркалом воды в колодце (скважине) и местом расположения Вистана.

— Расход воды ограничен внутренним сечением гибкой подводки, или нужно ставить гидроаккумулятор.

— Защита по сухому ходу решена своеобразно: устройство отключает насос, если давление на входе не поднимается выше 0,8 бар за 10 секунд. Т.е. вода на самом деле есть, и насос исправно её качает, просто ему не хватает сил поднять давление до необходимого.

— Нет возможности регулировать давление в системе.

— Высокая цена устройства по сравнению со стоимостью вибрационных насосов. Стоимость набора «Вистан + насос» сопоставима по стоимости готовой насосной станции не самого плохого качества (а китайские, раза в полтора дешевле).

В целом, этот вариант организации насосной станции подойдет дачникам, привыкшим к своим вибрационным насосам и не избалованным благами цивилизации на даче. К тому же, систему легко собрать весной перед использованием и разобрать осенью, забрав все хозяйство с собой в город и не боясь, что её украдут или разорвет морозами. Для более серьезной системы водоснабжения дома это устройство, впрочем, как и использование , вряд ли подойдет.

Блок автоматики для центробежных насосов.

Для организации насосной станции на основе , неважно погружного или поверхностного, необходим блок автоматики. Самое простое – это собрать его самому, используя покупные элементы: коллектор, реле давления, манометр. Но можно купить и готовый блок, на котором все это уже будет установлено. Останется только лишь установить его на напоре насоса в удобном для обслуживания месте.

Различные фирмы предлагают большое разнообразие таких блоков, отличающиеся по комплектации и стоимости. Самые простые и недорогие, включают в себя только необходимые элементы, названные выше. Чуть подороже будут стоить блоки, в которые добавлен датчик сухого хода. Самыми же навороченными считаются блоки автоматики, которые самостоятельно, регулируя мощность насоса, поддерживают заданное давление в системе, а также имеют несколько (до трех) защит от разных неприятных вещей (сухой ход, перегрузка насоса, разрыв напорного трубопровода).

Коллектор.

Собственно, каждый волен делать свой выбор. Кому-то проще собрать такой блок самому, кому-то проще его купить. Как мне кажется, единственный недостаток таких блоков, кроме цены, это как раз их блочность. Т.е. если что- то сломается в составе такого блока автоматики, то менять придется весь блок, а это иногда бывает накладно.

Схемы насосных станций.

Самая распространенная схема насосной станции это когда все её элементы собраны вместе, как написал один из читателей: «насос на бочонке». В этом случае блок автоматики ставится на напоре насоса, а к гидроаккумулятору вода отводится по отдельной трубе или гибкой подводке. Получается, что можно поставить в разных местах насос и гидроаккумулятор (ГА), просто заменив отвод к ГА на более длинный.

Но лучшим вариантом будет поставить блок автоматики на ГА, соединив коллектор блока с насосом трубой. Тогда мы получаем распределенную насосную станцию, где насос может стоять, например, в колодце (или в скважине для погружного насоса), а ГА находится в теплом доме.

Продолжая усовершенствовать нашу схему, можно найти наиболее удобное место для блока автоматики. Мне таким местом представляется распределительный коллектор холодной воды, где блок автоматики будет поддерживать постоянное давление (ведь именно это нам и нужно). Гидроаккумулятор, в этом случае, можно поставить под ванну или в любое другое свободное место ванной комнаты, а от насоса будет подходить напорный трубопровод. Сам же насос можно поставить поближе к источнику водоснабжения и подальше от дома, чтобы не слышать его шум, или купить погружной насос (опять же никакого шума в доме).

Таким образом, разместив элементы насосной станции в тех местах, где это удобно и не бросается в глаза, вы получите максимальный комфорт при эксплуатации : «как в квартире». Главное не забыть, что и куда вы запихнули.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Вопрос только на первый взгляд кажется простым. Для того чтобы найти место для насосной станции, я имею в виду насосную...
2. Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и...
3. Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения...

Отзывов (320) на «Собираем насосную станцию сами.»

Здравствуйте,

Отличный сайт. Нашёл инфу, которую давно искал
Помогите, пожалуйста, определиться с насосом. Речь идёт о водоснабжении дачного дома. Система работает около 20 лет без проблем, однако, все приходит в негодность. В доме стоит накопительная ёмкость на 500л, которая наполняется из колодца (дебет маленький) насосом автоматически. Далее ОК-НС(saer tk1, РД и га в комплекте)-душ, раковина, унитаз, кухня. В прошлом году сломался ГА. Поменял на больший 50л. Получилась схема ОК-НС+РД-ГА-водоразбор. Однако насос не качает больше 1,8атм. Решил поменять насос, он свое отработал. Никак не могу определиться, какой выбрать-вихревой или центробежный. Как я понимаю, при такой схеме самовсасывание не нужно (насос ниже ёмкости и водой заполнится сам). Старый насос вроде справлялся (saer-kf1). Но вопрос по шумности. Как вы правильно писали, старый вихревой визжит и ночью не особо комфортно, но как себя будет вести центробежный при такой схеме? И стоит ли поставить насос помощнее? Где то читал, что при падении напряжения слабый насос не справляется.

1. Здравствуйте, Руслан.
   Если Вам критична шумность насоса, то при Вашей схеме лучше всего подходят центробежные без эжектора (с таким плоским корпусом, будто блин с ножками к двигателю приделали, с дыркой-всасом точно посередине блина). У них основной источник шума — это сам двигатель. Вот только по их характеристикам очень сложно подобрать насос.
   Дело в том, что у таких насосов, как правило, очень большой расход (производительность) при небольшом напоре. Т.е. расход от 100 литров в минуту при напоре в 20-25 метров — это для таких насосов нормально. Однако, они надежны, не боятся «сухого хода» (при латунном колесе) и почти не чувствительны к изменениям расхода потребления, т.е. практически всегда выдают одно и то же давление.

   Второй по шумности, но более соответствующий по характеристикам, это насос со встроенным «коротким» эжектором с чугунным или пластиковым корпусом. По виду — корпус напоминает полусферу с двумя дырками или патрубками. В нем, вместе с двигателем, начинает шуметь насос, а именно, шумит вода циркулирующая в эжекторе (среднечастотный шум с высокочастотными гармониками), плюс вибрации (шум) низкой частоты, создаваемые движением воды в рабочем колесе. В целом, довольно тихо и не раздражает.

   Соответственно, чем «длиннее» встроенный эжектор, тем больше прибавляется среднечастотного шума за счет более длинного пути воды по сужению эжектора. И именно этот шум начинает раздражать. Это следующие по шумности насосы с вытянутым корпусом из чугуна.
   Если корпус будет из нержавейки (красиво конечно), то «в игру» вступают резонансные частоты его тонкого металла. Впрочем, чем качественней насос, тем менее они противны.
   Ну, а вихревые насосы, как Вы правильно заметили, визжат при наборе давления.

   Еще один тихий вариант: поставить в последовательной связке два циркуляционных насоса с «мокрым» ротором, но с напорами не меньше 15 метров (это редкость, но найти можно). Только ни в коем случае не вихревые (хотя при чем тут будет «мокрый ротор») В этой связке даже двигатели будут очень тихо жужжать. Насосов же слышно не будет совсем.

Огромное спасибо за ответ. Глупый вопрос. А чем плох большой расход? Ведь больше чем через кран прольется не пройдёт. Напор большой мне и не нужен. По вертикали максимум 2 метра и по горизонтали максимум 20.

1. Ничем, Руслан. Только чем больше максимальный паспортный расход насоса, тем больше минимально необходимый расход через него без возникновения кавитации, а в пределе возникновения «сухого» хода. Сама по себе кавитация в большей или меньшей степени опасна для насоса из любого материала. Чем «мягче» материал, тем опаснее: тем быстрее эрозия рабочего колеса снизит характеристики насоса. Обычно, минимальный расход через бытовой насос равен 0,6 м3/час. Это — 10 литров в минуту. И это еще одна причина использования ГА в системах автономного водоснабжения.
   В основном же, кавитационный нагрев (основное следствие «сухого хода») опасно для деталей насоса из пластика. Это чаще всего встроенный эжектор, но может быть и рабочее колесо. Поэтому для минимизации последствий кавитационного нагрева, в следствии минимального расхода через насос, все детали насоса должны быть выполнены, как минимум, из металла.
   К слову, у вихревых насосов другая беда. Там виновата не кавитация, а абразивы, содержащиеся в любой воде. Они стачивают разделяющий по давлениям выступ внутри корпуса насоса. Соответственно, со временем падает и давление, и расход.

Вадим, спасибо.
Теперь более менее понятно. Получается, что если слегка открыть кран — то взникнет кавитация. Но, разве РД не должен отключить насос в таком случае? Ведь, как я понимаю, давление резко вырастет. Или это приведёт к частым включениям/выключениям? Или я неправильно понимаю?
Спасибо. Прошу прощения за глупые, может быть, вопросы.

1. Все это и так, и не так одновременно, Руслан. При рассуждениях о таких тонкостях очень важны детали. И самое главное, что нужно рассматривать работу СИСТЕМЫ, а не отдельно взятого НАСОСА. Если коротко…
   И если рассматривать работу исправной, правильно настроенной системы, то… «если слегка открыть кран — то…»
   1. Вода пойдет не от насоса, а из ГА, пока давление в системе не станет равным давлению включения насоса.
   2. РД включает насос.
   3. Насос поднимает воду из источника, качая её в систему.
   4. Часть воды идет непосредственно в «слегка» открытый кран, другая часть — на пополнение запасов в ГА. Одновременно с этим, в системе поднимается давление (если суммарный расход через кран и в ГА меньше производительности насоса).
   5. РД выключает насос, когда давление в системе станет равным давлению отключения.
   Если кран остается «слегка» открытым, цикл повторяется.
   А теперь — нюансы:
   1. Даже в этом цикле, при исправной и правильно настроенной системе, при правильно подобранном насосе, несколько секунд перед выключением насос работает в критическом режиме, с образованием кавитации или близко к этому. В общем и целом — это не страшно.
   2. Если производительность насоса настолько высока, что количество циклов в минуту больше двух, то насос (и двигатель) не успевают остывать после критических режимов. Для двигателя — это пуск, для насоса — режим кавитации перед остановкой.
   3. При НЕисправной или НЕправильно настроенной системе, продолжительность и (или) частота критических режимов может увеличиваться кратно, вплоть до постоянного «сухого» хода и (или) очень частого включения-выключения насоса, и, как следствие, выхода насоса из строя.

   Поэтому так важно ПРАВИЛЬНО (или близко к этому) подбирать оборудование и настраивать СИСТЕМУ для долгой (и счастливой) работы всех её элементов.

Вадим, спасибо за разъяснения.
Простите, пожалуйста за дотошность, но я хочу задать ещё пару вопросов.
1. Я сделал расчёт насоса, как показано в статье на сайте. Напор получился 25 метров. Система у меня смонтирована таким образом, что длинна трубы холодной воды до самой дальней точки разбора почти в 2 раза короче трубы горячей воды, идущей через водонагреватель. Для расчёта горизонтального участка я брал только длинну горячего конца (как наиболее длинного). Правильно ли это, или надо ещё учитывать и холодный конец?
2. Поиск центробежного насоса, выдающего расход около 24л/мин, оказался почти тщетным. Как Вы и писали у большинства либо нет нужного напора, либо расход при таком напоре гораздо больше требуемого. Единственное, что вроде бы близкое — это Calpeda NM 2. Расход порядка 40л/мин при напоре 25метров. Можно ли его будет использовать, или это уже слишком много (ГА в системе 50л, насос стоит в полуметре от ёмкости, ниже уровня забора)?

Заранее спасибо.

1. Приветствую, Руслан.
   Собственно, ответы (простите, но сейчас у меня не так много времени):
   1. Вы все правильно сделали. Иначе, горячая вода будет идти с гораздо меньшим напором. Придется все время поправлять регулировку на смесителе. Учитывать дополнительно длину «холодного конца» не нужно. Расчет нужно делать только на самую длинную трубу.
   2. Калпеда — очень хорошие насосы.
   3. Паспортные расходы и напоры — понятия относительные. Реальные расходы и напоры могут сильно отличаться от заявленных из-за условий системы. Как Вы правильно заметили в прошлый раз, насос не сможет выдать больше, чем потечет из крана.
   В Вашем случае, паузы будут достаточными из-за емкости ГА, расход из которого составит минимум примерно 1-2 минуты. Потом, возможно, насос накачает ГА за полминуты- минуту. В целом, это вполне приемлемые условия работы насоса. Реально, скорее всего, время пауз и работы насоса будут больше.
   Или, если Вы спрашиваете о дополнительных точках водоразбора, то, конечно же, можно. При таких параметрах насоса, у Вас будет очень большой запас по расходу при максимально возможном напоре.

Здравствуйте.
Хорошая статья.
У меня станция собрана по следующей схеме: колодец-обр.клапан-насос-аккумулятор-реле давления-блок автоматики.
И вот такая особенность: сначала после включения насос работает около 1-2 мин, затем перерыв на 20-30 сек-и опять с хорошим напором работает.
Такое впечатление, что сначала расходует запас в аккумуляторе, затем накапливает воду и опять цикл повторяется.
Так должно быть?
Или может быть убрать лишнее реле давления?
Или неправильная схема сборки?

1. Здравствуйте, Сергей.
   Нет, так быть не должно. И это следствие установки двух систем автоматики, возможно работающих по разным принципам включения-выключения насоса. Интересно, как у Вас подключен насос к этим системам по электрической части: последовательно или параллельно? Скорей всего, параллельно. И эти 20-30 секунд перерыва возникли из-за разницы в настройках автоматики.
   Что делать?
   Нужно убрать одну из систем автоматики. И в зависимости от того, какую систему Вы уберете, вернее, на каком принципе будет работать оставшаяся, возможно придется изменить общую схему.
   Если Вы оставите реле давления, то ничего менять не придется. Оно работает от давления в системе, и ему все равно, где стоять, главное, чтобы после насоса.
   Если же Вы оставите блок автоматики, который возможно работает на измерении протока воды и (или) давлении, то его нужно поставить между насосом и гидроаккумулятором (ГА) по ходу движения воды, чтобы автоматика «чувствовала» заполнение ГА и останавливала насос только после прекращения протока.
   Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что если в системе достаточно мощный насос, то в результате может получится такой же цикл включения-выключения: Сначала расходуется вода из ГА, давление падает, автоматика (реле давления) включает насос, он качает и потребителю, и в ГА, пока давление не вырастет до давления отключения. Потом цикл повторяется.
   Если блок автоматики работает на протоке, то он отключать насос не будет, пока есть расход на потребителя и (или) ГА. Но опять же если в нем нет ограничения по давлению.

Добрый вечер, помогите пожалуйста с выбором. Частный дом, водопровод городской, напора воды нет(совсем нет), стиральная машина стирает, приходиться перебивать программу, хорошие времена не понятно когда наступят, решили ставить накопительную ёмкость на 500 л.Вопрос в насосной станции,нужен ли гидроакамулятор,много прочёл, принцып работы понятен, в магазинах говорят что нужен только насос и автоматика, но меня терзают сомнения может с ГА,разбор на 5-6 точек,Сайт информативный, спасибо за труды. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН, извините за много словность

1. Здравствуйте, Семен.
   Наличие или отсутствие гидроаккумулятора (ГА) в системе зависит от типа устанавливаемой автоматики, и только от неё.

   ГА однозначно нужен при использовании в системе механического реле давления (РДМ).

   ГА устанавливать не обязательно (но возможно, а в некоторых случаях, желательно), если в системе используется автоматика с системой плавного (дискретного) запуска двигателя.
   Как правило, электронные блоки управления (ЭБУ) уже включают в себя систему защиты от сухого хода, небольшой ГА (от 0,4 до 1,0 литра) с пружинной мембраной и систему плавного (дискретного, т.е. ступенчатого) запуска двигателя, ограничивающей пусковой ток двигателя. Исключение составляют блоки на основе тех же РДМ, которые, по сути, не являются ЭБУ.

   ГА устанавливать не обязательно (но все равно возможно, и лишь в некоторых случаях вредно), если в системе используется инверторная автоматика с функцией поддержания необходимого для работы системы числа оборотов двигателя насоса.

   Конкретика зависит от устройства, принципа и алгоритма работы конкретной автоматики.

Необходимость обеспечения водой частного участка на постоянной основе возникает в том случае, если в доме проживает большая семья и имеется собственная скважина или колодец. В этом случае подспорьем станет насосная станция своими руками, которая обеспечит подъем воды с глубины в систему водопровода.

Преимущества установки на колодец или скважину такой системы:

• Бесперебойная подача воды ко всем точкам водоснабжения из колодца или глубинной скважины;
• Постоянное оптимальное давление в системе водопровода и отличный напор без воздушных пробок;
• Возможность работы насосной станции без электроснабжения короткий промежуток времени с помощью гидроаккумулятора (гидробака) (в случае аварийной ситуации в электросети);
• Сравнительно малый вес оборудования и скромные габариты, что упрощает установку и монтаж агрегата;
• Мобильность оборудования, что позволяет экономить пространство и устанавливать саму помпу в любом месте, лишь используя в колодце или скважине поверхностный эжекторный насос (погружной для насосной станции на колодец не подойдёт).

Кроме того, именно этот погружной насос благодаря оптимальной работе реле давления будет включаться и выключаться автоматически, что существенно продлит срок службы агрегата.

Важно: качественно собранная по схеме насосная станция избавит вас от необходимости постоянно переносить ведра с водой от колодца к дому.

Для того чтобы правильно провести сборку насосной станции по схеме и провести её монтаж, следует понимать, что именно входит в комплект агрегатного оборудования для колодца или скважины. Итак, основными элементами, обеспечивающими перекачку воды в систему водопровода, являются:

• Поверхностный эжектроный насос (не погружной) с основным и резервными помпами. Такой агрегат способен поднимать воду с глубины до 10 метров, что для колодца является оптимальным. При этом в сам колодец опускается только водозаборный шланг. Сам насос устанавливается снаружи.
• Сетка фильтра и обратный клапан.
• Гидроаккумулятор (резервуар ёмкостью от 20 до 500 литров). Такой гидробак поделен внутри на две части специальной мембраной. При этом одна часть предназначена для воды, вторая - для воздуха.
• Реле давления и манометр.
• Пластиковые трубы (ПВХ) и стальные фитинги для соединения всех элементов.

Важно: именно трубы ПВХ являются оптимальным вариантом для подключения к насосной станции. Такие трубы водопровода отлично выдерживают температурные перепады и не лопаются на морозе.

Самостоятельная сборка домашней насосной станции

Сбору насосной станции проводят в сухую и тёплую погоду, чтобы иметь возможность не торопясь и правильно подключить все элементы и при этом провести установку агрегата по всем правилам. Кроме того, после монтажа установки нужно будет и протестировать её, что также потребует некоторого усердия и времени. А выполнять работу придётся на улице.

Схема простой сборки бытовой насосной станции такова:

• На заборный шланг монтируем фильтровальную сетку и обратный клапан. Эта часть насосного оборудования будет погружаться в колодец. Сетка предотвратит попадание мусора в насос.
• Второй конец трубы подключается к насосному входному патрубку.
• Второе выходное отверстие помпы соединяется с гидроаккумулятором.
• А уже сам гидробак соединяем с системой водопровода.

Такая схема сборки является надёжной и обеспечивает длительную работу системы без сбоев и поломок. Сделать такое оборудование достаточно просто.

Принцип работы установки

Работа насосной станции, монтаж которой можно сделать правильно и самому, происходит в таком порядке:

• Насос, включенный в сеть, забирает из источника воду и перекачивает её гидроаккумулятор (гидробак) до тех пор, пока его часть, предназначенная для воды, не будет наполнена полностью. В этот момент мембрана сжимает воздух, освобождая место для воды максимально.
• В момент включения точки забора воды в доме насос остается невключенным, а вода поступает из гидроаккумулятора в систему. Происходит это до тех пор, пока в баке находится достаточное количество воды. Но как только воды покидает полость бака, мембрана возвращается в первоначальное положение и давление в баке падает. Это дает сигнал установленному реле давления, после чего насос срабатывает на включение и снова наполняет ёмкость бака.

Важно: реле давления в тандеме с гидроаккумулятором избавляют систему водопровода от гидравлического удара в системе и защищают насос от постоянной нагрузки. Агрегат работает по необходимости, что сокращает количество циклов включения/выключения, а значит, предотвращает износ оборудования. Если сделать монтаж установки именно по такому принципу, то насос отработает свой полный срок без сбоев и нареканий.

Установка насосной станции

Помимо схемы сборки станции своими руками существует еще и схема установки оборудования. Поскольку под агрегат нужно подготовить надёжную опору. В роли такой опоры могут выступить как цементная подушка-фундамент, так и простая бетонная плита или деревянный щит.

Для установки и монтажа насосной станции подготавливают площадку, снимая верхний слой грунта на глубину 5-7 см. Почву трамбуют и укладывают туда слой песка. Его также хорошо уплотняют. Сверху щебень - и снова трамбовка.

Важно: если вы будете использовать деревянный щит для установки насосной станции, то дерево стоит обработать антисептиком.

На деревянный щит монтируются два поперечных деревянных бруса сечением 150-100 мм. Расстояние между ними должно соответствовать расстоянию между ножками насоса.

Саму насосную станцию крепят болтами к деревянным брусьям. При этом отслеживают уровень установки. Перекосов быть не должно.

Включение агрегата

После установки насосной станции осталось включить её и протестировать. Возможно, при первом запуске будут обнаружены некоторые неполадки. Устранить их можно правильно и быстро при помощи рекомендаций профессионалов.

1. Так, если насос запустился, но при этом воды не наполняет бак, а давление на нуле. В этом случае необходимо полностью удалить воздух из всасывающего шланга. При необходимости проверить целостность мембраны гидробака и расправить её.
2. Если агрегат работает без выключений, а вода в гидробак поступает с воздухом. В этом случае следует просмотреть место стыка сетчатого фильтра с трубой. Кроме того, нужно осмотреть водозаборную трубу на наличие дыр. Если есть зазоры, их необходимо закрыть герметиком.
3. Если воды выливается из насоса и не попадает в систему водоснабжения. Здесь проблема может быть в обратном клапане. Стоит проверить правильность его установки. В этом поможет специальная стрелка, нарисованная на корпусе обратного клапана.

Таким образом, самостоятельная сборка домашней насосной станции является делом простым и быстрым.

Из всех коммуникаций, которые устраиваются в частном домовладении, самой первой создается система водоснабжения. Причем, уже давно она представляет собой нечто большее, чем банальный трубопровод, заканчивающийся водопроводным краном. Современные технологии позволяют создать эффективный водовод, обеспечивающий все потребности жильцов дома, независимо от того, что выбрано в качестве источника водоснабжения. Именно поэтому является актуальной тема о том, как устраивается насосная станция своими руками, которая является обязательным элементом хорошо продуманной функциональной водопроводной системы.

Какая станция нужна именно вам?

В зависимости от эксплуатационных задач

Сегодня потребителю предлагаются два вида насосных станций – бытовые и промышленные. Второй тип оставим профессионалам, нас в большей степени интересует установка насосной станции бытового предназначения.

Задачи, которые должна решать бытовая насосная станция: обеспечение питьевой водой, полив огорода, горячее водоснабжение в доме, удовлетворение бытовых нужд (санузел, туалет, стиральная машина, посудомоечная машина) обеспечение водой отопительной системы.

Нужно четко понимать какие задачи должна решать насосная станция, от этого будет зависить дальнейший выбор

В зависимости от источника воды

Подключение насосной станции зависит от того, какой источник водоподачи планируется устраивать или уже имеется на индивидуальном подворье. В принципе выбрать по этому критерию это оборудование не составляет большого труда, поскольку воду в дом можно поставлять из трех источников: скважины, колодца или централизованного водовода.

В зависимости от оптимального рабочего режима

Станция может функционировать в ручном или автоматическом режиме. При необходимости можно выбрать передвижную модель. Кроме того, нужно понимать какой объем перекачиваемой воды за час нужен в конкретном случае. Именно поэтому, прежде чем идти в специализированный магазин стоит произвести несложные расчеты.

Так, считается, что один человек в сутки для удовлетворения всех своих нужд в частном доме расходует 250 л воды. Монтаж насосной станции на даче может быть выполнен с учетом меньших показателей.

Где установить станцию - в кессоне или подвале?

Монтаж станции может быть выполнен в одном из двух мест - в кессоне или же в специальном помещении в доме. При этом наиболее практичным вариантом все-таки считается установка оборудования в помещении, к примеру, в подвале. В этом случае установку нужно устроить таким образом, чтобы защитить станцию от повреждений при возможном подъеме грунтовых вод. То есть, насосная станция должна быть установлена на подставку или полку, при этом нужно проследить, чтобы не было касаний к стенам, что позволит избежать их вибрации, при работе оборудования. Подвал должен быть отапливаемым.

Если же решение принято в пользу кессона, то он должен быть обязательно утепленным, а сама станция должна быть установлена, ниже уровня промерзания грунта. То есть глубина кессона будет составлять минимум 2 м.

Подвал должен быть отапливаемым, а станция в нем, как правило, устраивается на подставке

Двухтрубный вариант подключения оборудования к колодцу или скважине

Если глубина скважины (колодца) не превышает 10 м, то актуальной будет однотрубная модель станции. При глубине от 10 до 20 м, предпочтение стоит отдать двухтрубной станции с эжектором. Естественно, прежде чем приступить к монтажу должна быть разработана схема установки насосной станции, которая и будет реализована на практике.

Порядок выполнения работ по подключению

Вариант #1 - подключение к скважине или колодцу

Алгоритм, как правило, один и тот же:

• Собирается эжектор – чугунный литой узел с тремя выходами для соединений.
• В нижнем секторе эжектора устанавливается сетчатый фильтр.
• Сгон нужной длины (диаметр 32 мм) одевается на пластиковый раструб в верхней части эжектора.
• Собирается сгон нужного диаметра. Как правило, он состоит из двух частей, наделенных переходными соединениями.
• На выходе сгона монтируется муфта (бронзовая), посредством которой выполняется переход на полиэтиленовую трубу.
• Обеспечить герметичность резьбовых соединений, можно применяя лен или уплотняющую пасту.
• Роются траншеи на глубину ниже порога промерзания грунта.
• В траншеи укладываются водопроводный трубопровод – длина труб должна быть с запасом.
• Обсадная труба должна быть оснащена специально приобретенным оголовком. Однако на практике, такие детали в продаже найти непросто, поэтому, как вариант может быть использовано колено с плавным углом.
• Для подсоединения трубы к эжектору используются муфты.
• Прежде чем опустить второй конец трубы его просовывают в колено под углом 90°. Чтобы пространство герметизировать его заполняют монтажной пеной. Затем трубу соединяют с угловыми переходниками (90°), в свою очередь соединенными с наружной частью трубопровода.
• Эжектор в сборе опускается в скважину на нужную глубину, которая отмечается заранее, при этом отметка, выполняется на том уровне, на котором выходит обсадная труба.
• Оголовок трубы укрепляется на обсадной трубе с применением сантехнического армированного скотча.

Возможные ошибки монтажа:

• При прокладке труб к дому не учтен некоторый запас длины, то есть, не взяты во внимание изгибы и повороты, а возможно и толщина фундамента, сквозь который будет проходить трубопровод.
• Не затянуты резьбовые соединения ключом. Просто уплотнение и закручивание вручную являются недостаточными. В процессе эксплуатации возможны утечки воды.
• Не оказано должное внимание гидроаккумулятору. Если давление опускается ниже 1,2-1,5 атмосфер, то его нужно повысить с использованием компрессора или автомобильного насоса.

Подробнее про настройку гидробака и регулировку реле давления читайте .

Вариант #2 - подключение к водопроводу

Потребность в подключении насосной станции к централизованному водопроводу обычно возникает, когда в нем не хватает давления для корректной работы отопительного оборудования. Это, в свою очередь, может быть спровоцировано несколькими причинами:

• изменившиеся гидрогеологические условия;
• устаревшее оборудование;
• увеличение количества водопотребления за счет прироста населения и пр.

Здесь важно заметить, что перед тем как подключить насосную станцию необходимо позаботиться о приобретении и монтаже накопительного бака.

Итак, алгоритм работ:

• В заранее продуманно месте разъединяется водопроводная труба.
• Конец, от городской магистрали присоединяется к накопительной емкости.
• Из бака вода направляется на вход насоса, к выходу подсоединяется конец трубы, ведущей к дому.
• Выполняется монтаж электропроводки.
• Настройка/регулирование оборудования.

Настройка насосной станции в первую очередь направлена на установку оптимального давления в системе. Чтобы отрегулировать оборудование, сначала в улитку через специальное отверстие заливается порядка 2-х литров воды. Теперь нужно проследить на каком этапе насос отключился, а затем, когда включился. Давление отключения – 2,5-3,0 бар, давление включения – 1,5-1,8 бар.

Если отмечено, что станция отключается раньше, чем нужно, стоит уменьшить создаваемое давление. Вообще настроить оборудованием довольно просто. Нужно открыть крышку реле и винт с обозначением «ДР» покрутить в сторону «+» или «-». А для регулирования конкретно давления включения используется винт с обозначением «Р».

Еще одно обстоятельно, которое обязательно стоит учесть, перед тем как правильно подключить насосную станцию – химические и физические характеристики воды. Независимо от источника подачи воды, в ней имеются вредные примеси, от которых нужно избавиться прежде, чем вода попадет в насосную станцию. Самый простой и действенный способ решения этой задачи – установка на всасывающем устройстве станции.

Что будет, если не установить фильтр? Механические примеси в виде песка, глины и пр. постепенно будут накапливаться в гидроаккумуляторе, что в конечном итоге приведет к поломке насоса, являющегося составным элементом насосной станции. Эта проблема особенно актуальна при использовании вибрационного насоса.

С другой стороны нельзя не акцентировать внимание и на отрицательных моментах установки фильтра. Так, создается дополнительное сопротивление току вод, уменьшается создаваемое давление и напор. Чтобы избежать подобных проблем фильтр нужно постоянно чистить. И может возникнуть ситуация, когда загрязненный фильтр вообще не пропустит сквозь себя воду, что может стать причиной выхода из строя насоса.

Установив насосную станцию самостоятельно, можно сэкономить значительные средства, которые будут направлены на приобретение действительно качественного оборудования. А это, наряду с правильным монтажом и настройкой позволит на много лет забыть о том, что возможны какие-либо проблемы с системой водоснабжения. Акцентируем ваше внимание, что стнацию можно не тольго купить в готовом виде, но и самостоятельно собрать.

Потребности дачного участка в воде может полностью удовлетворить насосная станция, своими руками спроектировать и провести монтаж которой не представляет особых трудностей. Прежде чем приступать к выбору системы насосной станции, следует рассчитать целесообразность такого решения. Если, например, вы планируете обеспечить водоснабжение в небольшом дачном доме, в котором проводите всего несколько дней в месяц, то с подкачкой воды справится обычный бытовой насос. Но если ваш дом довольно большой, в нем постоянно проживают больше двух человек и вода нужна не только для полива растений, но и для санитарных нужд, то насосная станция, несомненно, необходима.

Стоит понимать, что монтаж такой станции важный, но не единственный шаг к повышению качества водоснабжения. В комбинации с ней стоит запроектировать системы автоматического полива растений, подогрева воды и канализацию. Особенно все перечисленное касается проектирования новых домов, так как сейчас трудно представить себе современное жилище, лишенное таких удобств.

Предназначение и основные функции насосной станции

Главное назначение всех моделей насосных станций — откачивание и доставка воды из ее источника к пункту конечного потребления. Кроме того, маломощные насосные станции могут использоваться для компенсации дефицита давления в водопроводной системе частного дома. В таком случае они выступают в качестве дополнения к основному насосу (глубинному либо поверхностному).

Помимо своих основных возможностей, насосные станции выполняют такие функции:

• резервное обеспечение водой при аварийном отключении питания;
• создание и поддержка напора воды в системе;
• защита труб от гидростатического удара.

Оборудование и принцип работы насосной станции

Основные составляющие современной насосной станции могут отличаться своим внешним видом и мощностью, но их перечень почти одинаков для всех моделей таких систем:

1. В них преимущественно используется насос, оборудованный эжектором. Мощность насоса рассчитана таким образом, чтобы без проблем откачивать воду с глубины до 20 м. При глубине скважины, которая превышает данную, придется устанавливать дополнительный глубинный насос.
2. Напорный бак (или гидроаккумулятор) изготовлен из стали и имеет замкнутую структуру. Состоит из двух отделений, первое из которых заполняется водой, а второе — сжатым воздухом, необходимым для создания и поддержки давления в системе. Главное назначение гидроаккумулятора — накопление некоторого количества воды (от 20-80 до 500 л, в зависимости от модели), что дает возможность перерывов в работе насоса и как следствие увеличивает ресурс его службы. Благодаря давлению, созданному воздухом во второй полости бака, вода может некоторое время подаваться в трубы при отсутствии электричества.
3. Реле контролирует давление воды в системе и при его падении ниже критической отметки производит запуск насоса и подкачку воды в гидроаккумулятор.
4. Трубы, по которым производится транспортировка воды. Рекомендуется использовать трубы из полиэтилена, так как они долговечны, не подвергаются коррозии и имеют запас прочности на случай, если вода в них замерзнет.

Дополнительными элементами системы являются также обратный клапан и защита от сухого хода.

Принцип работы насосной станции предельно прост: вода из скважины или колодца перекачивается насосом в напорный бак. При достижении заданного давления реле отключает насос. Когда вы открываете кран, вода из него льется под давлением, созданным воздухом в гидроаккумуляторе. После падения давления в баке ниже предполагаемого реле опять включает насос, цикл повторяется.

Подключение и обслуживание насосной станции

Начинать подключение и монтаж насосной станции следует с выбора места ее расположения. Оптимальным считается такое положение системы, когда она максимально близко находится к источнику воды (скважине или колодцу). В таком случае насос будет затрачивать гораздо меньше энергии для подкачки воды в бак.

Существует несколько вариантов размещения насосной станции. Рассмотрим некоторые из них:

1. Внутреннее помещение дачи или дома. Оптимальным считается расположение насосной установки в помещении закрытой внутридомовой котельной. При хорошей шумоизоляции и наличии отопления эксплуатация и обслуживание всей системы сильно упрощаются.
2. Подвальное помещение — хороший вариант для размещения насосной станции, но требует наличия отопления. В случае отсутствия шумоизоляции соседство с насосом может стать некомфортным.
3. Кессон — подземная площадка, которая находится ниже уровня промерзания грунта. Требует проведения тщательных расчетов и правильного монтажа, но обеспечивает защиту от шума и замерзания аппаратуры.

Часто используется возможность поместить насосную станцию в колодце на специально оборудованной полке выше уровня воды, но такой способ сопряжен с большим количеством дополнительных проблем и рекомендуется к применению только в крайних случаях.

В некоторых случаях насосная станция устанавливается на открытом пространстве (на оборудованной деревянной или бетонной площадке). При таких условиях эксплуатации требуется использовать оборудование с защитой от влажности и погодных факторов.

Следующим шагом монтажа системы водоснабжения является прокладка трубопровода от оборудования к скважине или колодцу. Поскольку существует риск замерзания воды в водопроводе, его прокладку осуществляют на глубине ниже уровня промерзания грунта в конкретном регионе. В случаях когда данный шаг невозможен, проводят теплоизоляцию труб. Канавы под трубы выкапывают с небольшим уклоном, направленным в сторону оборудования насосной станции.

Подводка воды к трубопроводу осуществляется с помощью шланга, погруженного в скважину или колодец. Рекомендуемый диаметр шланга составляет 1 дюйм. На нижний конец шланга следует подключить обратный клапан, который препятствует утечке воды из системы.

Главные агрегаты насосной системы — насос и гидроаккумулятор — устанавливаются на твердом, преимущественно бетонном или деревянном основании. Крепление к основанию должно быть надежным, исключать вибрацию и перемещение составных элементов конструкции относительно друг друга. Рекомендуется использовать анкерные болты, под головки которых следует подложить прокладки толщиной до 10 мм.

После того как установка насосной станции завершена, приступаем к подключению к ней всех труб и коммуникаций. В первую очередь производится подключение трубы, ведущей от водяной скважины к насосу. В большинстве случаев с такой целью используется полиэтиленовая труба с диаметром 32 мм. Для ее соединения нужны дюймовая муфта и уголок с наружной резьбой, обратный клапан и кран типа «американка».

В верхней части оборудования находится трубка для выхода воды, к которой подключаются коммуникации дома. Все крепления проводятся аналогично предыдущему способу.

Подготовка к эксплуатации

Прежде чем запустить насосную станцию, повторно проверьте все узлы агрегатов на герметичность соединения.

Этот шаг играет решающую роль, так как насосы эжекторного типа обладают высокой чувствительностью к даже минимальному наличию воздуха в системе. Если после тщательной проверки водяной системы недочетов не обнаружено, можно приступать к первому (пробному) запуску.

Для начала заполните водой насосную станцию. Для этого сквозь заливное отверстие заполняем емкости водой до наполнения главных труб, насоса и гидроаккумулятора. Затем, открыв вентили, запускаем насос. Если все сделано правильно, то вода будет поступать в напорную трубу до вытеснения всего воздуха. После роста давления до отметки 1,5-3 атм сработает реле и система автоматически отключит водяной насос.

Теперь ваша насосная станция готова к работе. Как и любое другое оборудование, она требует тщательного присмотра и своевременного ремонта. Часто могут возникать мелкие неполадки, которые легко можно устранить самому, не прибегая к услугам мастеров. Рассмотрим некоторые типичные неисправности и способы их решения:

1. При нормальной работе станции давление в системе опускается до нуля и вода прекращает поступление. Решение: удалить воздух, который скопился во всасывающей магистрали. Иная причина неисправности — повреждение резиновой мембраны расширительного бака. В таком случае следует заменить ее.
2. Насос работает постоянно, при этом в воде наблюдаются пузырьки воздуха. Решение: такие явления возникают в результате повреждения соединений между трубами. Их следует обнаружить и дополнительно загерметизировать.
3. Вода, вместо того чтобы поступать в водопровод, вытекает обратно из насоса. Решение: убедиться в правильной установке обратного клапана.

Создать собственную водяную систему для частного дома — задание не из легких, но при должном усердии и внимательности такой шаг избавит вас от проблем с водоснабжением и добавит комфорт в вашу жизнь.

Не всегда есть возможность пользоваться централизованным водоснабжением, в особенности, если жилье несколько удалено от города. Но иногда приходится подключать специальное оборудование, как, например, насосная станция для дома схема подключения которой зависит от условий эксплуатации и параметров источника воды (скважины, колодца), и в условиях недостаточного напора воды из центрального трубопровода.

В качестве наиболее важных, основных узлов выступает непосредственно сам насосный агрегат и накопитель. В зависимости от исполнения механизмом управляет узел автоматики или поплавковый элемент. В результате получается, что каждый из действующих узлов встречается в разных исполнениях. Например, накопитель существует в виде гидроаккумулятора и бака . Сам же насосный агрегат может быть оснащен эжектором или не иметь такового. Причем первый из названных вариантов может выполнен со встроенным или внешним эжектором.

Устройства с накопительным баком обладают длинным перечнем недостатков, среди которых основные: крупные габариты, а соответственно, и затруднения при монтаже, а также отсутствие принудительного воздействия на воду, что не способствует повышению давления в системе.

Наиболее распространены сегодня именно исполнения с гидроаккумулятором . Принцип их действия основан на особенности основного узла, который разделен внутри полости на два отсека. Оба они отвечают за разные функции: подкачка воздуха или воды.

За уровнем давления следит реле, которое отключает устройство при достижении им давления определенного уровня. Если же значение данного параметра опускается до минимальной границы, реле срабатывает и устройство включается в работу. Несмотря на популярность, данный вид техники имеет и свои недостатки, в частности, не слишком вместительный бак.

Основные критерии выбора устройства

Установка насосной станции в частном доме предваряется тщательным подбором наиболее подходящей модели. Среди всех функций, включая и наименее важные, следует в первую очередь обращать внимание на следующие:

• глубина всасывания устройства, что должно соответствовать параметрам самой скважины, ведь при соответствии данных параметров, а также при достаточной мощности можно получить наивысший уровень производительности;
• скорость подачи воды, она же – производительность;
• мощность устройства, при этом не следует выбирать модель с наибольшим запасом по данному параметру, так как это приведет к излишне большим энергозатратам;
• тип управления устройством: ручной привод или автоматика;
• количество человек, которые в будущем будут пользоваться такой системой водоснабжения;
• объем резервуара, что позволит длительное время использовать устройство без подключения к электросети.

Если говорить о производительности самого устройства, то данный параметр никогда не должен превышать естественную производительность источника воды (скважины, колодца). При несоответствии данных характеристик жидкость будет подкачиваться с примесями.

Насосная станция для дачи своими руками подключается на основании некоторой информации о составе семьи. Так, если мощность устройства не будет достаточной, чтобы обеспечить требуемую скорость подкачки воды, то для обеспечения большого количества человек, живущих в доме, воды в системе будет недостаточно, что приведет к ослаблению напора и бесперебойной работе устройства.

Например, чтобы семья из 4 человек могла пользоваться системой локального водоснабжения, требуется уровень производительности устройства, равный примерно 3 куб. м/ч, однако, эта цифра может варьироваться в зависимости от уровня интенсивности использования воды.

Принцип выбора участка для установки

Основной недостаток насосных станций – это невозможность использования их в холодное время года в неотапливаемых помещениях или на открытой местности. Случается, пользователи организовывают дополнительный обогрев для устройств, стоящих на поверхности земли, защищенных лишь примитивной постройкой. В этом случае, конечно, будет некоторый эффект от подобных действий, но на деле получится только перерасход топлива (если используется жидкотопливный обогреватель, например).

Для более эффективного и экономного использования таких агрегатов, перед тем, как подключить насосную станцию на даче или в частном доме, рекомендуется придерживаться ряда правил:

• выбирать место для установки насосного оборудования следует с учетом возможности подведения централизованной системы отопления, причем в помещении не желательно присутствие источников энергии;
• рекомендуется организовывать свободный доступ к устройству, что упростит обслуживание и в случае поломки оборудования;
• профессионалы советуют устанавливать такую технику как можно ближе к источнику воды (скважине, колодцу).

Как видно, если планируется покупка такого оборудования, схема подключения насосной станции для дома и дачи из колодца или должна охватывать все возможные особенности, вплоть до организации специального помещения под эти нужды.

Выбор системы: однотрубная или двухтрубная?

Всего существует два варианта подключения техники такого рода, каждый из которых предполагает необходимость учета нескольких параметров: глубины установки техники, конфигурации водопровода. Так, различают однотрубную и двухтрубную систему подключения насосного оборудования. В первом случае речь идет о небольших глубинах, тогда как второй вариант обычно используется с целью увеличения глубины всасывания воды насосом из скважины.

Говоря более конкретно, можно отметить некоторые границы для обоих случаев. Для однотрубной схемы достаточным является порог до 8 м глубины, для двухтрубной системы – от 8 м и более. Причем второй вариант предполагает использование насосного оборудования с внешним эжектором.

Как реализуется подключение к источнику воды (колодцу, скважине)

Обычно месторасположение скважины находится в непосредственной близости к жилищу, что значительно упрощает добычу воды и поставку ее для общих нужд семьи в дом. Соответственно, не придется рыть бесконечной длины траншеи для прокладки трубопровода, который является одним из главных звеньев в цепи организации локального водоснабжения с использованием насосного агрегата. Основные работы:

1. Подготовка траншей, которые выполнены глубиной ниже уровня промерзания почвы и с небольшим уклоном в сторону водоисточника для повышения эффективности работы оборудования и поставки воды на объект.
2. Подготовка полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм из колодца (скважины) для соединения с насосным оборудованием. На данном этапе на торцевой ее части монтируется обратный клапан и сетка. Причем установка насосной станции на даче своими руками не обязательно должна подразумевать самостоятельное крепление данных элементов, так как вполне можно приобрести готовую трубу с подсоединенным к ней обратным клапаном и фильтром грубой очистки (он же – сетка).
3. Подключение к насосному агрегату выполняется с использованием муфты, металлического уголка с резьбой.
4. Далее к насосному оборудованию проводится подключение трубы, идущей к водопроводу, по описанному выше принципу, используя комбинированную муфту углом в 90 градусов и «американку».
5. Перед первым запуском через специальное отверстие в насосный агрегат предварительно заливается вода.

Подробная схема подключения насосной станции представлена на фото.

При монтаже насосной станции на даче немаловажным является нюанс, на каком уровне располагается трубопровод. Если траншея имеют глубину ниже уровня промерзания грунта, тогда можно обойтись без специальной теплоизоляции труб, в противном случае следует использовать минеральное базальтовое волокно, пенополистирол или электрический кабель. сайта. От грамотной настройки этого устройства зависит комфорт эксплуатации и надежность в работе насосного оборудования.

Организация подключения к водопроводу

При подключении насосной станции к центральному водопроводу также используются соединительные элементы (фитинги). К каждому из отверстий (входное и выходное) прилагается соединительный элемент, обеспечивающий герметичное крепление трубопровода.Трубопровод от насосной станции подключается к водопроводу с помощью специальной врезки либо тройника.

Для более качественной очистки воды рекомендуется устанавливать два фильтрующих элемента: грубой и глубокой очистки . Причем есть свои нюансы при установке таких деталей. Перед подключением к внутреннему водопроводу монтируется фильтр глубокой очистки, а на входе насосной станции монтируется фильтрующий элемент грубой очистки. После крепления всех элементов производится пусковой старт оборудования.

Таким образом, в общей сложности требуется выполнить не так много работы на этапе подключения насосной станции для дачи и дома, однако именно подготовка занимает больше времени, например, копка траншей для укладки трубопровода.

Для большего удобства нередко используются некоторые хитрости, сглаживающие работу подобной техники, в частности, установка насоса на бетонное или кирпичное основание, поверх которого располагается резиновый коврик. В данном случае оборудование фиксируется к основанию с помощью анкеров. Это позволит несколько сгладить эффект от вибрации во время работы устройства.

Дополнительная информация о том, как установить насосную станцию на даче своими руками, представлена в видеоролике.