На первый взгляд кажется, что построить сарай - просто. Выбрал понравившуюся картинку в интернете или чертежи приглянувшегося хозблока - и возводи себе на здоровье. Тем более, что сделать сарай можно из бруса, по каркасной технологии или даже каменный - из кирпича или газобетона. Но, за кажущейся лёгкостью таится главный «подводный камень». Сарай с картинки - не ваш, а «того парня». Подойдёт ли он именно вам, будет ли удобно пользоваться этой хозяйственной постройкой, поместится ли в неё всё, что задумано? Ответы на эти вопросы, и не только, вы узнаете из нашей статьи. А именно:

• Для чего нужен сарай.
• Как определить оптимальные размеры хозяйственной постройки.
• Как превратить сарай в многофункциональное строение.
• Из чего и на каком фундаменте строят хозблоки.

С чего начинается строительство сарая

Зачастую сарай - это первая постройка, которую возводят на участке, на этапе начала строительства дома или даже до этого. Спрятать инструмент, стройматериалы, укрыться от непогоды или переночевать - во всём «сарайка» становится незаменимым и универсальным помощником.

После того как участок обжит, в хозяйственной постройке складируют инструменты и инвентарь, который необходим для ухода за садом и огородом.

Затаскивают снегоуборочную технику, газонокосилки, стройматериалы, которые остались после возведения коттеджа. И зачастую - всё то, что выкинуть жалко или планируется оставить «на потом», ведь у рачительного хозяина всё идёт в дело.

Неудивительно, что со временем сарай превращается в «хламовник», забитый массой нужных и ненужных вещей. Если хозяину легче съездить на рынок и купить необходимый в хозяйстве гаечный ключ или метизы, чем найти их в хозблоке, то с этим надо что-то делать. И начать надо заранее, ещё до начала строительства сарая, грамотно его спроектировав и рассчитав оптимальные размеры.

МАКС001 Участник FORUMHOUSE

У меня кирпичный дом на 200 кв. м и обычная бытовка размером 6х3 метра. В один день я понял, что бытовка, которая эксплуатировалась 3 года, своё отжила. Продал её и задумался, а куда девать инструмент и прочие вещи, вытащенные из неё. Решил строить сарай. На этом этапе я допустил роковую ошибку - посоветовался с женой насчёт габаритов хозяйственной постройки. В итоге длительных переговоров, в ходе которых супруга не видела смысла в строительстве чего-то большого, мы пришли к общему знаменателю – небольшой хозблок, примерно 2.5х3 метра + высокие потолки.

Сразу покажем, что вышло у пользователя.

Проблема в том, что все красивые «картинки» по правильному размещению вещей в сарае через год разбились о рифы суровой действительности. Стеллажи и полки оказались забиты разным «хламом», а свободного места практически не осталось.

На вопрос, что с этим делать, пользователь нашёл единственно верный ответ - пристраивать к сараю ещё один… сарай. По словам МАКС001, головной боли можно избежать, если сразу возвести хозяйственную постройку нормальных размеров. А так пришлось покупать ещё одну железную дверь, возводить стены и далее по списку.

Зато теперь в сарае всё помещается.

Хотя существует мнение, что чем больше сарай, тем больше его можно захламить, существуют минимальные габариты, ниже которых строить не стоит. Иначе всё придётся закидывать до потолка, набивая сарай, как хозяйственную сумку. Порядка в хозблоке так никогда не будет. Отправная точка расчёта габаритов хозблока - физические размеры тех вещей, которые вы собираетесь там хранить.

Иронка Участница FORUMHOUSE

Моя мама на даче построила сарай размером всего 9 кв. м. В итоге: теперь стоять в нём можно только посередине. Причём, ничего крупного, в виде какой-то особой техники, там не хранится. Только велосипед, плёнки для парника, тяпки, топоры, пилы, гвозди и разная мелочовка. Думаю, что строить сарай меньше 15-18 кв. м не стоит. Так ещё и место про запас останется.

МАКС001

Мой сарай примерно на 12 кв. м. спасает то, что потолки высокие, можно стеллажи поставить. Даже между стропил место использую - набил бруски и храню там дачную складную мебель, а летом - лыжи.

Кроме этого, функциональность сарая пользователь повысил, смонтировав на стене (каменной) снаружи навес для дровницы, где теперь можно хранить около 2-х кубов поленьев.

Cosolapyj Участник FORUMHOUSE

Я решил строить сарай в стиле «Barnhouse», т.к. количество инструментов и разной техники превысило все разумные пределы. Хранить всё компактно не представляется возможным, поэтому сарай будет иметь соответствующие размеры – 8х18 метров, на УШП.

При строительстве хозяйственных построек пользователь рекомендует придерживаться принципа «сделай сразу чуть больше, чем можешь себе это позволить, и дольше не придется переделывать».

Добавим, что в сарае Cosolapyj планирует обустроить мастерскую, сделать подводку воды для мойки автомобиля, а также (со временем) ставить квадроцикл и садовый грейдер.

Также приведём планы сарая.

Слева направо: кладовка и место для грейдера, в середине - мастерская, слева - навес.

Как рассчитать оптимальные размеры сарая и превратить его в универсальный хозблок

Как видно из написанного выше, под словом «сарай» каждый застройщик подразумевает свою постройку. В одном случае нужен небольшой хозблок для хранения садового инвентаря и разной мелочи, а в другом сарай разрастается до размеров дома. Но есть один нюанс, который их объединяет. Это - удобство использования.

Сарай должен быть практичным, а значит, сделан для конкретных нужд.

Поэтому, вместо того, чтобы брать из интернета или у соседа размеры сарая, лучше самостоятельно определиться, для чего вам нужен сарай, и что в нём планируете хранить.

Вариантов такого планирования может быть масса. Например, на начальном этапе строительства в сарае надо разместить инструмент, какие-то строительные материалы, оборудовать спальные места.

В дальнейшем сарай может трансформироваться и из просто «кладовки» на участке - стать мастерской, а также местом для хранения дров или пеллет.

Или может превратиться в «гараж» для хранения разной техники - мотокультиватора, газонокосилки, вибротрамбовки, снегоуборочной машины и т.д.

У любого дачника есть базовый набор инструментов и сельхозинвентаря, без которого не обойтись на участке. Именно от этого списка и надо отталкиваться при расчёте минимальных размеров сарая.

Например, для хранения простого набора садового инструмента - лопат, грабель, топоров, тяпок, небольших лопаток, пил, веников - можно отвести 2 кв. м.

Если планируете активно заниматься огородом и хранить в сарае удобрения, тепличные материалы, увеличивайте площадь до 3-4 кв. м.

Если есть электрические инструменты: бензотриммер, мойка высокого давления, садовые насосы, шланги, наборы обычных инструментов, нужно ещё больше пространства – 5 и больше квадратных метров.

Практика показывает, что усреднённой и оптимальной величиной для хозяйственной постройки можно принять габариты 3х6 метров при высоте в 2.5 м.

В этом случае в сарае получится разместить длинномерные строительные материалы - доски и арматуру. Обустроить небольшое рабочее место для домашнего мастера, поставить стеллажи для хранения метизов и разнообразных, необходимых в быту вещей.

При строительстве сарая не забываем об обустройстве небольшой террасы с навесом, где можно работать на улице в непогоду или просто отдохнуть, сидя вечером за столом.

Важный этап - зонирование сарая. Для этого разбиваем постройку на ряд помещений - блоков, в каждом из которых хранится своё. Например «грязные» вещи - садовую тачку, лопаты, грабли, заступы, поливочные шланги, т.е. то, что необходимо для работы с землёй, лучше не тащить в хозпостройку, а разместить сбоку в небольшом отсеке с отдельными дверцами.

Так эти инструменты будут всегда под рукой и не придётся каждый раз подметать/вытирать пол в сарае, вычищая песок, чернозём, удобрения или глину.

Отводим место под рабочий стол, полки со столярными и слесарными инструментами и местами хранения болтов, гаек, гвоздей, шурупов и т.д.

Правило : то, что требуется в первую очередь и чаще всего, ставим ближе к входу. То, что используется редко или в зависимости от сезона, можно расположить в глубине сарая у дальней стены.

Если в сарае планируете складировать длинномерные материалы, то дверь, для удобства их затаскивания, нужно делать не в середине строения, а сбоку - справа или слева, или в торце. Если не «пожадничать» на высоте сарая, то чердачок также может стать оптимальным местом для хранения остатков арматуры, досок, фанеры, труб.

Т.е. всего того, что нужно не часто, но в случае необходимости можно легко достать. Кроме этого, ещё до строительства продумываем, будет ли утепляться сарай. В наших климатических условиях это позволит работать в хозпостройке поздней осенью и зимой.

Хозблок: варианты конструктива и особенности возведения

Опытные застройщики хорошо знают, что учиться лучше на чужих ошибках, чтобы не наделать косяков на своём строительстве. Для этого лучше всего изучать опыт пользователей портала, уже построивших сараи и бытовки. Поэтому в этой части статьи мы собрали наглядные примеры практичных хозблоков.

Из каких материалов можно построить сарай? Опыт наших пользователей свидетельствует: из любых. Всё зависит от бюджета и предполагаемого конструктива. В ход идёт всё, возводят от деревянных бюджетных хозблоков, стоящих на , до капитальных строений, сложенных из кирпича или газобетона. При любом варианте начать следует с разработки плана, а в идеале - проекта. Показателен пример участника портала с ником АлександрFJTI .

АлександрFJTI Пользователь FORUMHOUSE

Всё началось с того, что я задумал строительство хозяйственного комплекса - объединив сарай, террасу и баню под одной крышей. Строительство начал с макета. Купил в магазине рейки и вместе с сыном зимой соорудил модель мультисарая.

Заметим, что сарай строился по одной из самых распространённых технологий, используемых для возведения подобных объектов - каркасной. В качестве фундамента применили винтовые сваи.

АлександрFJTI

21 сваю бригада из трёх человек закрутила вручную. Сработали очень быстро. Сваи обрезали по водяному уровню, ствол залили цементно-песчаным раствором, а сверху приварили оголовок и всё покрасили. Дальше я приступил к строительству каркаса. И вот что получилось в итоге.

Чтобы сэкономить на услугах строительной бригады, сарай лучше построить самостоятельно, а полученный опыт использовать при возведении дома.

Другой подход применил Goshapiter.

Goshapiter Участник FORUMHOUSE

У меня на участке стоял сарай, который построил дед ещё в 2001 году. Строение прослужило верой и правдой все эти годы, но стало «тесным» для всего хранящегося там хозяйства. Кроме этого, он износился, поэтому я решил строить новый из несъёмной пенополистирольной опалубки. Размеры изнутри - 4800х3600 мм. Кровля – гибкая черепица.

В качестве фундамента пользователь возвёл «ленту», в периметре которой, изнутри, залили плиту.

В таком варианте плита одновременно является готовым черновым полом сарая. Кроме этого, опадает проблема возможного гниения деревянного перекрытия. Также можно, не опасаясь «батута», ставить в сарае тяжелые стеллажи, стол с инструментами, станками и тисками.

Изнутри хозблок отделали плитами ОСП, которые закрепили на направляющих от крепления гипсокартона. Снаружи использовали сайдинг.

Goshapiter

В сарай поместилось всё - велосипеды, садовая мототехника, плитка, оставшаяся от строительства дома. На строительство ушло 1.5 месяца. Получилось бы быстрее, если бы не «мокрые» бетонные работы .

Ещё один пример необычного сарая - хозблок Дмитр173, сложенный из самодельной шпунтованной доски.

Дмитр173 Участник FORUMHOUSE

Я, как и любой владелец загородного участка, задумался о строительстве сарая. В нём должны разместиться: маленькая мастерская, жене нужен уголок для хранения садовых и огородных принадлежностей. Кроме этого, хотелось бы построить что-то оригинальное - для души.

Составив ТЗ и перебрав несколько вариантов, пользователь решил строить сарай из шпунтованной доски. Фундамент - проверенный и относительно бюджетный МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент).

Для максимального использования естественного освещения в крыше сарая предусмотрена врезка прозрачного поликарбоната.

В качестве хозяйственной постройки дачники в основном используют сарай. В этом сооружении хранят инструменты, инвентарь, удобрения и другие материалы. Такое строение можно сделать на заказ. Однако каркасный сарай своими руками обойдется дешевле. Если владелец дачи имеет достаточно свободного времени, он сможет быстро возвести строение.

Внешний вид классического каркасного сарая

Составьте примерную смету заранее, чтобы знать, сколько будет стоить постройка хозяйственного сооружения.

Прежде чем начать разбираться, как построить каркасный сарай, предстоит сделать еще несколько шагов. Строительство нужно начинать с определения . Лучше не акцентировать внимание на сарае и спрятать его сзади загородного дома. Подход к сараю должен быть свободным: нельзя его загромождать или засаживать растениями. Рекомендуется подумать о том, чтобы от жилого сооружения.

Тогда даже в непогоду будет удобно подходить к сараю, чтобы брать необходимый инструмент. - важный документ, в котором зафиксированы все основные моменты будущего строительства. Он может быть стандартным или индивидуальным. Проект заказывают в строительных организациях или чертят сами.

Примите во внимание несколько советов, как выбрать подходящее место для сарая:

Проект позволит определиться не только с внешним видом и внутренним обустройством помещения, но и со стоимостью строения в целом.

Причины выбрать именно эту конструкцию

У каркасной хозпостройки имеется ряд преимуществ:

Сбор основания

Строительство добротного сарая невозможно без сборки прочного основания. Площадку, предназначенную для постройки сооружения, следует тщательно разровнять. Сделайте это поэтапно:

Поперечина изготавливается из бруса 15 х 10, а крепления выполняются с помощью металлических уголков.

Подъем стен

Пластиковый вариант

Когда срочно требуется хозяйственная постройка, тогда может использоваться готовый сарай, реализуемый на рынке. Пластиковая конструкция собирается легче, чем сооружения из других стройматериалов. Нужно заранее договориться со специалистами, чтобы они сами сделали монтаж, если вы не сможете по каким-либо причинам заниматься сборкой.
Капитальная постройка простоит много лет, однако, у нее есть и недостатки:

1. Строительство занимает много времени.
2. Цена возведения сооружения является достаточно высокой.
3. Человек без опыта работы должен предварительно узнать, как осуществляется поэтапное возведение сооружения. Неумелые действия приводят к дополнительным трудовым и материальным затратам.

Если инструкция не кажется вам понятной, попробуйте снова разобраться в ней.
Альтернативное строение из пластика собирать значительно легче.

Легкую конструкцию можно считать достойной альтернативой сооружениям из других материалов. У пластикового сарая имеются все достоинства каркасной постройки. Сооружение легко собирают и разбирают, когда требуется. Пластик отличается от древесины: дождевая или поливная вода не испортят материал и не станут причиной появления ржавчины. Этот сарай можно собирать весной и разбирать осенью.

Он воздвигается на дачном участке в соответствии с правилами строительства построек этого типа. Сарай должен находиться на расстоянии не менее 3 м от соседней дачи и на 5 м от дороги.

В остальном все делается на усмотрение хозяина: главное, чтобы ему было удобно. Сегодня готовые изделия могут окрашиваться в разные цвета. У них различные габариты. Владелец дачи легко найдет подходящую для себя конструкцию в соответствии со своими планами.

Сборка пластикового сооружения осуществляется быстро, так как под него не . Достаточно подготовить под будущую постройку основание из щебня или песчано-гравийной смеси и хорошо его утрамбовать.

Строительство крыши

Решите, какой тип крыши больше подходит для сарая:

• односкатный;
• двухскатный.

После этого начните возводить выбранную конструкцию. Рассмотрим пример возведения односкатной крыши.

Выбор кровельных материалов

Надежная крыша сегодня может быть сделана с помощью доступных материалов. Сегодня кровельные материалы на рынке представлены в огромном ассортименте, и найти подходящий для себя вариант по цене и качеству не является сложной задачей. Среди них традиционными считаются шиферные листы.

Основные характеристики:

Современной промышленностью выпускаются несколько видов шифера как стандартных, так и нестандартных. Самые распространенные марки кровельного материала:

• УВ (унифицированный профиль);
• ВО (обычный профиль);
• ВУ (волнистый профиль).

Современные производители добавляют различные красящие пигменты при производстве. Шиферные листы получаются яркими. Краска на поверхности изделий не блекнет с течением времени.

Отличия шифера от ондулина

Ондулин - кровельный материал, который безвреден для здоровья. По сроку эксплуатации он практически не проигрывает шиферным листам. Его также выпускают в широкой гамме цветов.

Однако шифер по сравнению с ондулином обладает рядом преимуществ:

• Шиферный лист тверже, поэтому он выдерживает большие нагрузки;
• У шифера есть отличная коррозионная стойкость;
• Этот кровельный материала практически не нагревается даже в полуденный зной. Коэффициент теплопередачи у него очень низкий;
• Замечательная ремонтоспособность. Повреждения на листах шифера легко устранить.

Крыша из поликарбоната

Совсем недавно поликарбонат был новой разработкой. Сегодня этот строительный материал доступен для всех. Почему следует выбрать его, чтобы сделать крышу для сарая? У поликарбонатной кровли нет никаких ограничений в плане реализации дизайнерских идей.

Поликарбонат отлично гнется, поэтому кровля легко принимает различные формы. Если вы хотите, чтобы хозяйственная постройка выглядела уникальной, воспользуйтесь всеми возможностями поликарбонатной конструкции. Материал делают универсальным его уникальные свойства:

• Прочность;
• Пластичность;
• Оптимальная защита от ультрафиолета;
• Высокая пожаробезопасность;
• Легкий вес;
• Способность выдерживать значительные нагрузки;
• Срок эксплуатации не менее 15 лет;
• Способность пропускать солнечный свет до 89 %;
• Устойчивость к резким перепадам температуры;
• Легкая обработка;
• Простой монтаж;
• Низкая стоимость.

Проект может быть совсем дешевым, если вы хотите просто иметь место для хранения садового инвентаря.

Когда хозяин хочет расположить в хозблоке фотомастерскую или кабинет, тогда цена объекта увеличивается. В первом случае строительство будет с минимальными затратами: владелец дачи может обойтись только подручными материалами, которые ему достались в результате разборки старого завалившегося сарая. Во втором случае вложение неизбежно.

Только так можно создать уютное и комфортное помещение, в котором вы будете заниматься любимым делом или работать в уединении, когда никто не будет отвлекать.

Пошаговая инструкция позволяет построить желаемую конструкцию каркасного сарая. Грамотно сделанный проект - гарантия длительной эксплуатации помещения при условии, что строительство будет осуществляться в соответствии со всеми нормами и требованиями. Не стремитесь выбирать стройматериалы на рынке совсем дешевые.

Цена - это не единственный критерий, которым вы должны руководствоваться. Берите продукцию известных производителей, зарекомендовавших себя с хорошей стороны в проверенных местах.

Это сооружение не поражает воображение своими архитектурными формами. Тем не менее, необходимость в хорошем сарае возникает у каждого владельца усадьбы. Кто-то хочет обзавестись складом для домашнего скарба или мастерской, кто-то собирается разводить курей или кроликов.

Хорошо, когда мысль о хозпостройке приходит на ум при строительстве жилого дома. С материалом в это время нет проблем. Излишки блоков, бруса, листового металла – все можно пустить в дело.

А вот когда идея о подсобном помещении появляется позже, то приходится ломать голову над тем, из чего его возвести.

В этой статье мы предлагаем обзор вариантов, опробованных на практике. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам решить вопрос, какой сарай построить на даче.

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Утепление деревянной каркасной хозпостройки

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Использование стальных труб в качестве столбиков

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием . Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Брус, бревна и шпалы

При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.

Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.

Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.

Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.

Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.

Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.

Существует и другой способ монтажа. В этом случае часть шпал по периметру постройки вертикально вкапывают в землю. Остальные подрезают бензопилой так, чтобы на торцах получился выступ – шип. На столбах формируют паз, набивая на шпалы два бруска.

После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.

Сборные сараи

Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.

Существует три варианта конструкций для сборных зданий:

• СИП панели;
• сэндвич (металл-утеплитель-металл);
• пластиковые панели.

Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда». Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.

Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.

Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата. Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.

Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.

Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.

Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь. Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Квадратный сарай — размеры

Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.

А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!

• Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
• Простота и скорость возведения такой крыши.
• Отличная сопротивляемость ветру и надежность.

А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.

Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.

Виды конструкций односкатной крыши

Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:

1. Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
2. Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
3. Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
4. Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
5. Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.

Вот понятная объемная модель такой крыши:

Поэтапные инструкции по строительству

Итак, переходим непосредственно к процессу!

Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен

После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.

Итак, рассчитываем по этой схеме:

А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.

Шаг 2. Изготовление стропил

Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.

Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:

• Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
• Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
• Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.

Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:

Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.

На практике все будет выглядеть так:

Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.

Итак, это:

• Скользящие стропила . Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
• Наслонные стропила . Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
• Висячие стропила . У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.

Шаг 3. Установка мауэрлата

В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.

Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:

Шаг 4. Монтаж стропильных ног и обрешетки

Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.

Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.

Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.

Шаг 5. Укладка гидроизоляции

Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.

Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.

Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:

1. Защиту от проникновения пыли.
2. Защиту от дождевой и талой воды.
3. Улучшит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
4. Задержит выход тепла через крышу, чем улучшит теплоизоляцию крыши.
5. Благодаря микроперфорации удалит из теплоизоляции водяные пары.

Шаг 6. Монтаж контробрешетки

Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.

Шаг 7. Настил кровельного покрытия

Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.

Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:

1. Достаточная светостойкость.
2. Прочность, которая способна выдержать обильный снегопад.
3. Близкие коэффициенты температурного расширения всех кровельных элементов, либо использование специальных технических решений.

Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:

Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:

Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:

• Небесные синие и голубые оттенки.
• Зеленые: изумруд и малахит.
• Широкий выбор оттенков традиционного красного.
• Бронзовый.
• Серебристо-серый и дымчато-серый.
• Молочный.

Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).

А при правильном подходе получится вот что:

И вот такой вариант:

К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.

Шаг 8. Организация водостока

Водосток односкатной крыши может быть как организованным, когда вода уходит по специальным желобам, водосборным воронкам и трубам, так и неорганизованным, когда она просто стекает с края кровли. Здесь уже все зависит от того, насколько часто в вашей местности идут дожди, и куда вы хотите направить дождевую воду.

Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.

Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.

Шаг 9. Финишные работы

Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.

К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.

Лучшие примеры строительства

Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:

В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.

На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.

Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.

Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:

Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?

Разобрались? Закатывайте рукава!