Что движет людьми, которые принимают решение о холодной реставрации керамики? На что они расчитывают? Можно еще как-то понять людей, впаривающих дилетантам достижения прогресса в области реставрации. Они все таки деньги с этого имеют. Легкие, быстрые, эффектные. Ведь сразу после проведенных работ керамика выглядит как новая и заказчики пребывают в восторге. Можно сколько угодно заниматься этой профанацией в пределах отапливаемого помещения. И то, даже интерьерная керамика в конце концов отторгнет чужеродную краску. Но с экстерьерной керамикой эти забавы не проходят и заказчики по прошествии 2 - 3х лет оказываются перед фактом необходимости проведения новых реставрационных работ. Скупой, как известно, плати дважды. Жадный - всю жизнь.
о храме на Гутуевском острове и его изразцах.
Недавно я вновь посетил этот храм с "ревизией".
Вот как выглядел новый керамический изразец, изготовленый и установленый взамен утраченого в 2008 году:

Вот, как он выглядит осенью 2010:

А вот как выглядит его несчастный визави, "отреставрированный" холодным способом:

Впечатляюще, не правда ли? Деньги были вложены, но смысла в этом не было. Таких примеров там много.

Ну и в том же духе. Даже в Крыму, при всей мягкости тамошнего климата, результат будет плачевный:

Как обычно, фотки кликабельно увеличибельны.
Из последних достижений горе-реставраторов можно назвать двухгавых орлов на Доме офицеров в Петербурге. Умными словами нам пытаются заморочить голову.
"В ходе реставрации Дома офицеров (угол Литейного проспекта и Кирочной улицы) на главном фасаде здания, выходящем на Литейный проспект, обнаружены неизвестные ранее изображения двуглавых орлов с лавровыми деревьями, сообщает пресс-служба Союза реставраторов Санкт-Петербурга. Работы проводит ЗАО «Ремстройфасад».

До последнего времени цветные изразцы были закрашены краской. При реставрации между оконными проемами третьего и четвертого этажей под слоем краски обнаружены неизвестные ранее живописные художественные панно.

Как сообщил генеральный директор ЗАО «Ремстройфасад» Николай Булыгин, воссоздание утрат на керамических плитках панно, сделанных в майолике, выполняется оригинальными материалами по специальной методике «холодной реставрации», разработанной специалистами компании.

Реставраторы уже завершили очистку фасада Дома офицеров от сажи и копоти, восполнили утраты керамического облицовочного кирпича и капителей. Два майоликовых панно будут отреставрированы осенью 2008 года. Общая стоимость работ составляет около 50 миллионов рублей. "

Ну чтож, поглядим насколько этих "оригинальных материалов" хватит. Думаю уже этой весной можно будет оценить результаты проведенной реставрации. На момент окончания работ они выглядели так:

А работы проводила моя любимая Паллада, оказывается.

Наличие глазури - главное отличительное качество . Многие задаются вопросом: "Как мыть фарфор и как ухаживать за посудой?" Соберите все составляющие разбившегося керамического изделия. До начала реставрационных работ следует поместить каждый из осколков в бумагу, предварительно очистив если они загрязнены.

Реставрация фарфора

Вам понадобятся следующие материалы: растворитель для красок, ватные тампоны, салфетки, абразивный порошок, спички, наждак, клей, бритвенное лезвие, мягкая кисточка, клейкая лента.

1. Необходимо, чтобы все осколки были сухие, а главное чистые. Сначала помойте сломанный край. Не следует очень сильно увлажнять керамику. Если мыльная вода не очистила его, воспользуйтесь ацетоном.

2. Отбелите осколок при помощи специального раствора.

3. Перед тем, как начать клеить, сопоставьте все части предмета. Посмотрите насколько плотно они состыковываются друг с другом. Также вы будете иметь представление о том, в каком порядке лучше всего склеивать кусочки.

4. В первую очередь клейте самые мелкие, а уже потом переходите к более крупным.

5. Не забывайте удалять излишки клея тампоном.

6. Добавьте в клеящее вещество специальный пигмент нужного вам цвета.

7. Склейте края соседних кусочков, используя при этом спички.

8. Дождитесь, когда предмет полностью высохнет. Обычно это занимает около 24 часов. Аккуратно удалите остатки клея бритвенным лезвием.

9. Если утеряна небольшая часть изделия, смешайте клеящий состав с порошком талька. Пальцами заполните дыру получившейся смесью. Отшлифуйте поверхность.

10. В случае, если утерян большой кусок – вам на помощь придет пластилин.

11. Нанесите двусоставный раствор на отколотую поверхность. Заполняйте пастой пластилиновую формочку. Дождитесь, когда паста высохнет.

12. Уберите формочку, отшлифуйте поверхность наждаком. Будьте осторожны, дабы не поцарапать глазуровку.

13. Нанесите соответствующими цветами сухую пасту, в точности повторяя орнамент.

14. Положите под мальку бумагу и обведите рисунок, чтобы перенести узор.

В случае если изделие из благородного материала представляет для вас большую ценность, не стоит самостоятельно заниматься реставрацией. Рациональнее всего поручить это дело специалисту. Если вы все же решили сэкономить и сделать все своими руками, запомните несколько принципов, которые помогут вам успешно отреставрировать вещь.

Основное правило: не нужно сильно увлажнять пористый слой керамики во время чистки. Клейте фарфоровые сразу, как промыли и высушили осколки. После высыхания клея, возможно потребуется восстановление узора. Вам помогут обычные акриловые краски, которые могут имитировать блеск глазуровки, а также эмалевые, применяемые для украшения порцеллана. Внимательно подбирайте цвета для узора и не пытайтесь подобрать фон, так как вам не удастся найти нужный оттенок.

Починка волосяных трещин

1. Зачистите поверхность около трещин, смешайте клей и поместите в духовку. Установите температуру на 200°С. Когда ручка накалится, выключите духовку. Это обеспечит наилучшее склеивание.

2. Как можно скорее нанесите клейстер, чтобы максимально плотно заполнить трещину.

3. После этого удалите остатки клея все тем же лезвием, при этом старайтесь не повредить рисунок. Дождитесь, когда остынут.

Мытье изделия теплой водой с мылом
Отбеливание трещины с помощью компресса
Прогрев кипятком и демонтаж старой склейки
Удаление следов предыдущей склейки
Нанесение клея на поверхность скола
Фиксация приклеенного фрагмента
Удаление выступившего на поверхность клея
Наложение воска для изготовления формы
Снятие готовой, застывшей восковой формы
Заполнение формы фарфороподобной массой
Шлифовка отлитого куска наждачной бумагой
Тонировка отреставри-
рованного изделия
Консервация новых фрагментов лаком
Мастиковка мелких сколов по краям
Шлифовка фрагмента надфилем

"...Осколки лежали на освещенном закатным солнцем полу, казалось, игривый ветерок разметал их поодаль друг от друга, и не хотелось верить, что то, что вчера вечером, даже сегодня утром, было любимой маминой чашкой, превратилось в голубые фарфоровые лепестки..." - кто не помнит печальной истории о голубой чашке, рассказанной Аркадием Гайдаром. Чувство безнадежной, непоправимой утраты смешалось в памяти с детским страхом перед разбившейся посудой. Эта история, конечно, закончилась бы совсем по-другому, случись она сегодня и окажись у ее героев последний номер нашего журнала.

Мамина любимая голубая чашка была бы, несомненно, восстановлена, да так, что мама вряд ли заметила бы что-то особенное. Посуда бьется во все времена - осколки ее либо торопливо выбрасываются, либо неумело склеиваются клеем БФ.

Сейчас мы расскажем о реставрации фарфора по всем ее классическим правилам.

Прежде всего упредим реставрационных экстремистов - если вы счастливый обладатель майсеновского, или гарднеровского фарфора, умерьте свой восстановительный пыл и успокойте себя тем, что в вашем распоряжении действительно музейный экспонат, который можно доверить только высококлассному специалисту.

Наши советы относятся именно к "голубым чашкам", т. е. К тем дорогим сердцу и памяти вазочкам, статуэткам, чайникам и чашкам, которые, тем не менее, не имеют музейно-коллекционной ценности. Нашим учителем в таком ответственном деле как реставрация фарфора стал Сергей Бобров - известнейший московский реставратор. Свой профессиональный опыт он получил, работая во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И. Грабаря и музее-усадьбе Царицыно.

Относясь к узкому, избранному кругу элитных реставраторов России, мастер имеет высокую профессиональную репутацию среди коллег, коллекционеров и антикваров. Его работы украшают частные и государственные музейные собрания, они были представлены и на крупнейшей выставке "250 лет русского фарфора» в Государственной Третьяковской галерее.

Рабочее место реставратора должно иметь естественное дневное освещение, которое особенно важно при тонировке и реконструкции фарфора. Стол хорошо бы защитить пробковым или любым другим упругим покрытием, которое в случае падения предмета ослабит удар. Следует обратить внимание на то, что все действия, которые вы совершаете, и их последствия должны быть поправимы, то есть на то, что профессионалы называют обратимостью процесса. Ни в коем случае, даже с самыми благими намерениями, нельзя сверлить, шлифовать, царапать оригинал.

Рассмотрим процесс реставрации подробно на примере восстановления разбитой фарфоровой менажницы. Прежде всего объект внимательно осматривается; выявляются трещины, сколы, места старых склеек. Затем, в зависимости от характера и объема повреждений, определяется план реставрации, т. е. порядок и очередность восстановительных работ. Если изделие разбито, нужно попробовать совместить его куски без склейки, выяснить возможность их совпадения, выявив наиболее сложные места.

Далее необходимо вымыть изделие в горячей (50-600 С) воде, применяя любое мыло с низким содержанием щелочи, это может быть, например, обычное детское мыло. Средства для мытья посуды, сода для этого не годятся, так как могут способствовать выщелачиванию или отслоению глазури. Мытье должно быть довольно бережным - вместо щетки лучше использовать щетинную кисть или помазок для бритья. Для удаления загрязнений в трещинах применяется компресс - в данном случае это ватный жгут, смоченный 10% раствором лимонной кислоты или 3% раствором перекиси водорода - наложенный на потемневшую трещину. Компресс выдерживается до ее полного отбеливания. Чтобы раствор не испарился слишком быстро, компресс следует укрыть целлофаном или поместить в полиэтиленовый пакет все изделие. Если изделие было склеено ранее, после мытья его необходимо демонтировать.

Струей крутого кипятка, направленной на место предыдущей склейки, разогрейте шов. После достаточного прогрева, не применяя больших механический усилий, попытайтесь отделить склеенный фрагмент. Если это не принесет успеха, залейте изделие кипятком и оставьте на некоторое время. Делать это можно несколько раз, до тех пор, пока фрагменты легко не отделятся друг от друга. Демонтаж проводите над пластмассовым тазиком с водой, чтобы при случайном падении изделие или его фрагмент не разбились.

Полученные после демонтажа осколки нужно очистить от старого клея скальпелем или острым ножом. Разогретый кипятком клей размягчается и должен легко отделиться от сколов. Если удаление клея затруднено, можно воспользоваться ацетоном или спиртом. Во избежание повреждений глазури лучше не применять номерные разбавители, растворители или концентрированные кислоты. Когда старый клей полностью удален, сложите очищенные фрагменты, чтобы определить порядок новой склейки - сначала склеиваются друг с другом мелкие фрагменты.

Обезжирив поверхности сколов спиртом или ацетоном, тщательно промажьте клеем скол меньшего по размеру фрагмента.

В качестве клея можно использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу EPOXY GLUE фирм BONDO, BIZON или подобные им, в худшем случае можно применить общедоступный суперклей, недостатком которого является слишком быстрое «схватывание».

Для более точного совпадения рельефа излома, клей следует наносить равномерным, предельно тонким слоем. Когда осколки промазаны клеем и плотно прижаты друг к другу, зафиксируйте место склейки скотчем, пластилином, лейкопластырем. В любом случае, даже если кажется, что изделие крепко склеено, его следует оставить на сутки для полного высыхания, так как "схватывание" и полная полимеризация клея - вовсе не одно и то же. После того как вы убедитесь, что склейка завершена, фрагменты держатся прочно, удалите выступивший по шву клей скользящими движениями скальпеля.

Если фрагменты изделия безвозвратно утрачены, их можно изготовить самим, но только в том случае, если вещь симметрична или является фигурой вращения. Тогда с аналогичной утерянному фрагменту детали сначала снимите форму с помощью базисного воска, производимого харьковским заводом стоматологических материалов "СТОМА" в виде пластин 170 80 мм.

Разогретую в горячей (50-60 С) воде пластину накладывают на сохранившуюся поверхность и плотно обжимают. Пластина должна быть больше восстанавливаемого фрагмента, и заходить за его края примерно на 10 мм. Остывшую, затвердевшую восковую форму аккуратно снимите и наложите на утраченный участок. Теперь, предварительно зафиксировав ее по краям пластилином, приступайте к отливке нужного фрагмента.

Очистите от жира поверхность скола, приготовьте массу, которая состоит из эпоксидной смолы (связующего) и сухого белого титанового или цинкового пигмента. Разотрите их до образования фарфороподобной вязкой массы. При заливке формы необходимо постараться сначала закрыть этой массой всю поверхность формы, а затем постепенно наращивать ее толщину, разгоняя от центра к краям. Следует учесть, что пигменты, содержащие известь (например мел), для приготовления имитирующей фарфор массы непригодны. Когда утраченный фрагмент полностью восстановлен, обработайте его с помощью наждачной бумаги, постепенно переходя от крупного зерна к «нулевке». Прошлифуйте поверхность, стараясь, чтобы абразив не задел края оригинального изделия. Теперь, когда поверхность фрагмента почти не отличается от оригинала, приступим к тонировке фона.

Для тонировки воспользуйтесь акриловыми белилами, уточняя оттенки белого цвета добавлением акварели. При подборе оттенка следует иметь в виду дальнейшую консервацию изделия лаком, поэтому цвет должен быть на полтона светлее оригинала. Орнаменты или рисунки на утраченных фрагментах также воспроизводите акварелью и белилами, так как чистая акварель - слишком яркая. На этом этапе восстановления терпение и хороший дневной свет - главные помощники, ибо точность подбора цвета определяет качество реставрации. Не рекомендуется использовать для тонировки масляные краски, которые могут в дальнейшем изменить цвет. Завершается процесс консервацией, т. е. покрытием даммарным или акриловым лаком фирмы MAIMERI или аналогичным, в один или несколько слоев так, чтобы характер блеска покрытия полностью совпал с блеском оригинала.

Если при осмотре изделия обнаружены мелкие сколы, нужно провести мастиковку, т. е. заполнение их объемов имитирующей фарфор эпоксидной массой, рецепт приготовления которой вы узнали выше. В той же последовательности проведите шлифовку, тонировку и консервацию. Теперь восстановленное изделие может снова украсить сервант, горку или домашнюю витрину. Однако пить чай из маминой чашки все же не стоит, теперь она принадлежит семейной истории. Пищевое применение для реставрированной посуды исключено - это может свести на нет все ваши усилия и неблагоприятно сказаться на здоровье.

Если, перевернув изделие, вы увидите на его донышке подобные знаки, будьте уверены - в ваших руках действительно коллекционный фарфор
Вена (Австрия)	Майсон (Германия)	Императорский фарфоровый завод	Гарднер (Россия)	Королевская мануфактура (Франция)
Завод Кузнецовых (Россия)

Фарфор - древний материал, из которого до сих пор изготавливают посуду, вазы, статуэтки и другие изделия. Однако один из его недостатков - высокая хрупкость. Поэтому многие люди, имеющие в своей собственности изделия из фарфора, вынуждены заниматься ремонтными работами или просить об этом профессионалов. Рассмотрим подробней, как и с помощью чего можно произвести реставрацию изделий из фарфора.

Самая распространенная проблема при ремонте фарфоровых изделий - склеивание отбитых элементов. Для этого используют разные клеящие вещества и составы. В частности:

эпоксидные смолы;
воскосмоляные мастики;
глютиновые клеи;
цианакрилатные клеи.

Именно последний тип клеев в настоящее время наиболее распространен. Причина этого заключается в его отличных эксплуатационных характеристиках. В частности, такой клей (он известен многим людям как пресловутый «супер-клей») быстро высыхает, является достаточно жидким, поэтому отлично заполняет трещины и полости между склеиваемыми поверхностями. Однако, несмотря на кажущуюся быстроту высыхания, после процесса склеивания изделие необходимо оставить на 12 – 24 часа, чтобы дать клеевой пленке высохнуть полностью.

Перед тем как склеивать поверхности фарфорового изделия, с ними необходимо произвести подготовительные работы. Они заключаются в тщательной очистке их от пыли и грязи, а также остатков старого клея, если они имеют место. Пыль и грязь органической природы можно удалить с помощью воды, растворителя (ацетона, уайт-спирита, этилового спирта), кисточки и тряпки. Клей - с помощью растворителя или при помощи лезвия, аккуратно срезая его кусочки с поверхности изделия. Если на поверхностях остались остатки от засохших поливинилбутиральных или эпоксидных клеев, то такие изделия следует полностью погрузить в воду и хорошо нагреть. После этого они легко удаляются с поверхности механическим способом.

При склеивании необходимо наносить клей только на одну склеиваемую поверхность. Пропитка в данном случае также не нужна. Однако следует помнить, что цианакрилатные клеи быстро застывают (в течение 100 – 200 секунд), поэтому работать с ними нужно быстро. То есть, ровно выставлять элементы и надавливать на них для получения желаемой поверхности ремонтируемого изделия.

Также следует помнить, что склеивать необходимо не только чистый, но и абсолютно сухой фарфор. Если вам необходимо склеить несколько мелких кусков, то подумайте, в какой последовательности лучше это сделать. Так вы оптимизируете свою работу, а также избавитесь от ошибок в работе. При этом необходимо в первую очередь клеить мелкие куски, постепенно переходя к более крупным. Обычно цианакрилатные клеи не выливаются наружу в процессе склеивания. Однако если клей все же оказался на поверхности, то можно удалить его остатки с помощью лезвия.

Заменить мелкие пропавшие фарфоровые элементы можно с помощью клея (но не цианакрилатного) и порошка талька. Большие куски можно сделать из пластилина, обработав его поверхности двусоставным клеем. При реставрации изделий из фарфора зачастую необходимо наносить узор на их поверхность. Для этого можно использовать акриловые или эмалевые краски, которые используются для работы с фарфором.

Однако проведение сложной реставрации изделий из фарфора порой не под силу обычным людям. Ведь для этого нужны специальные инструменты и материалы, которые имеются лишь в профессиональных мастерских. Кроме этого, там работают профессионалы со специальным образованием, которые знают технологию восстановления изделий из фарфора. На территории Москвы вы за помощью можете обратиться к следующим организациям:

ООО «Артвиль», адрес - г. Москва, ул. Зорге, д. 35;
мастерская «Стэль», адрес - г. Москва, 1-й Силикатный проезд, дом 8, строение 1;
компания Ceramiq, адрес - г. Москва, 2-я Тверская Ямская д. 6/7, стр. 5.

Всем привет. Темой ремонта «чего-либо» начинаешь интересоваться, когда это «что-то» уже сломано или перестало работать… Работаем на опережение 🙂 Ознакомившись с информацией, изложенной в данной статье, вы будете знать, что делать в подобных случаях и как исправить сложившуюся ситуацию.

Обычно это происходит так: одно неловкое движение и ценный предмет фарфорового сервиза уже не так и ценен 🙂

Пропустив через себя десятки различных статей/инструкций, выбрал несколько наиболее полезных методов и применил их к своему особому случаю, а именно:

Применение пчелиного воска для удержания фрагментов керамики/фарфора;
Применение двухкомпонентного клея для склеивания деталей;
Смешивание разрыхлителя с клеем для заполнения недостающих участков;
Применение строительного фена для удаления воска.

Используемые материалы:

Пчелиный воск (или любой другой воск);
Строительный фен;
Двухкомпонентный клей (или любой другой клей, обеспечивающий надежное соединение);
Разрыхлитель.

Шаг 1: Склеиваем кусочки вместе

Убедимся, что все кусочки чистые. Возьмём немного воска и слегка разогреем (вручную или с помощью строительного фена), чтобы сделать его податливым. С помощью зубочистки нанесём клей тонким слоем на торцы кусочка и уцелевшей основы. Установим первую отломанную деталь. Следует удостоверится, что края кусочков подходят друг другу, как можно лучше. Раздавим пчелиный воск, чтобы он удержал приклеенный кусок, до того момента пока клей не затвердевает. При необходимости добавим воска. Важно, чтобы поддерживающая структура была стабильной.

Шаг 2: Продолжаем..

Снова сформируем мягкий шар из воска. Вставим его под второй сломанный кусок. Нанесём клей на кромку.

Совет. Намного легче сопоставлять детали, если наносить клей на прикладываемые куски, чем на основной чайник.

С равномерным усилием прижимаем деталь до тех пор, пока она не станет идеально подогнана и не останется там, где она должна находится.

Пристальное внимание следует уделить при работе с финальными кусочками. Они должны размещаться с особой точностью. Воспользуемся небольшим куском воска (как держателем) для размещения последних фрагментов «мозаики».

Шаг 4: Заполняем отверстия

Для того, чтобы заполнить недостающие участи, необходимо сделать спец-состав.

Добавим небольшое количество разрыхлителя в клей и начнём перемешивать до тех пор, пока смесь не достигнет консистенции густой пастой.

Наносим пасту в отверстия на поверхности фарфора, пока они не будут закрыты. Через несколько секунд начинаем формировать и разглаживать поверхность пальцами.

Если она всё ещё слишком липкая, посыпьте на неё немного разрыхлителя.

Шаг 5: Удаляем воск

Даём клею достаточно времени для затвердевания (в моём случае шесть часов). Затем используя строительный фен, расплавим воск и удалить его из чайника.

Раз мы уж плавим воск, заранее подготовьте форму с фитилем, чтобы отлить свечу из расплавленного воска.