04.05.2011 Т. М. Фисанович Обновлено 05.07.12

Страница 3 из 17

Окраска материала для плетения

Окрашиванием можно изменить, усилить или выровнять цвет, если поверхность материала не имеет одинаковой окраски. Окрашивание применяется и для того, чтобы придать прутьям или лентам цвет ценной породы дерева. Для этого можете использовать различные натуральные и синтетические красители, морилку и протраву.

Натуральные красители можно получить путем приготовления отваров на основе растений.

Неорганические соли и препараты, приготовленные на их основе, относятся к протравам, хорошо взаимодействуют с дубильными веществами древесины. Чем больше в древесине содержится дубильных веществ, тем сильнее и быстрее произойдет изменение цвета. При малом количестве дубильных веществ перед тем, как нанести протраву, обработайте материал дубильным дубовым экстрактом, пирогаллолом или пирокатехином.

Большой популярностью пользуются хромовокислая и марганцовокислая соли калия, хлорная и сернокислая соли железа, квасцы и аммиак. Для окрашивания приготовьте слабый раствор препарата: от 0,5 г до 5 г на 100 мл воды.

После обработки древесного материала водными растворами может подняться ворс, который надо сгладить мелкозернистой наждачной шкуркой.

Чем тверже и прочнее древесина прутьев, тем легче она окрашивается, тем ровнее получается цвет. Если вы хотите окрасить материал в темный цвет, изначально выберите наиболее темные прутья и ленты, потому что тогда вам потребуется меньше краски. Светлый материал можно выбирать для окрашивания, как в светлые, так и в темные тона. Только учтите: чем больше разница в цвете, тем больше вероятность неравномерной окраски.

Как уже было сказано выше, перед покраской необходимо обработать материал наждачной шкуркой. Опилки удалите щеткой или сухим ватным тампоном (из-за привычки смахнуть пыль рукой вы можете оставить на поверхностях масляный след).

Необходимо знать: лишь немногие красящие вещества допускают окраску холодным путем, большинство же требует подогрева. Окрашивание можно производить только сухого материала. Чтобы окрасить материал в нужный цвет, вам придется воспользоваться одним из трех способов: вымочить, окрасить кистью или пропитать губкой.

При вымачивании материал хорошо прокрашивается, получается достаточно глубокий и насыщенный цвет. Если вы наносите красящий состав губкой, это занимает больше времени и внимания, потому что в этом случае материал надо смачивать как минимум 3 раза. Кисточкой можно только сгладить все недостатки, которые получаются при окрашивании губкой.

Первый опыт реставратора я получила лет в десять. Летом. На даче. Грядок у нас было много – девять соток. Несчастная клубника и укроп умоляли о поливе и прополке. Чтобы я не возилась под ногами, мне выставили дряхлое плетеное кресло, выдали скучную бежеватую краску с кисточкой и ушли.

Кресло пришлось выбросить. Не потому что оно кряхтело и грозило вот-вот развалиться. После моих трудов оно напоминало гигантский развалившийся вареник. Плетения видно не было – прочти все пустые отверстия забились краской. Такое было стыдно держать даже позади домика. Мне сказали «спасибо», а через несколько дней я увидела наше кресло на дачной помойке.

Думаете, старую плетеную мебель можно испортить только в детстве? А вот и нет! Достаточно взяться за кисть впервые. Как подновить мебель, чтобы она не напоминала звезду после неудачной пластической операции? Следуйте этим простым советам, и у вас все получится!

Шаг первый: подбираем оружие

Банка краски и полумертвая малярная кисть – это много для школьника, которого хотят хоть чем-то занять, но мало для начинающего реставратора. Итак, что вам понадобится для покраски плетеной мебели? Направляйтесь к шкафу и доставайте:

Раствор теплой воды и уксуса
- губку
- наждачную бумагу
- ортофосфат натрия (при необходимости)
- грунтовку (схожую по цвету с выбранной краской)
- спреевую краску (аэрозоль)
- небольшую малярную кисть
- чистую ткань

Шаг второй: чистим

Чистка – это нудно, трудно и неинтересно. Но необходимо. Особенно если плетеные столы и кресла настолько потрепаны и грязны, что напоминают призраки средневековья. Здесь-то и понадобится раствор теплой воды и уксуса. Им мы будем счищать пятна и удалять плесень с поверхности мебели.

Шаг третий: трем

Изгнать застарелые пятна и противную плесень – только полдела. Мебель нужно подготовить к покраске. На этом этапе пригодится наждачная бумага. Ею мы будем тереть и шкурить поверхность, пока она не станет ровной.

Шаг четвертый: вычищаем сложные загрязнения

Иногда плесень и грязь не сдаются. Они вгрызаются в лозу или ротанг с упорством морских прилипал. Уксусный раствор здесь не поможет. А фосфат натрия – наверняка! Эта едкая белая соль изгоняет «вечные» пятна и плесневые очаги в минуту. Ортофосфат натрия можно купить в любом хозяйственном магазине или магазине красок.

Шаг пятый: грунтуем

Грунтовка – это нехитрый процесс, который все стремятся пропустить. Он безнадежно скучен, словно описания природы в романах. Но все нудное очень важно. Поэтому грунтовать придется. Грунтовка поможет свежей краске удержаться на поверхности и придаст законченной работе профессиональный вид. Чтобы обработанная мебель высохла, оставьте ее на сутки.

Шаг шестой: красим

Да-да, если к покраске относится серьезно, спрей (а не какая-нибудь олифа!) окажется пятым в очереди – после уксуса, наждачной бумаги, фосфата и грунтовки. Поставьте мебель на чистую ткань, а баллон с краской держите на некотором расстоянии от окрашиваемой поверхности. Наносите состав равномерно, меняйте направление движения и не останавливайтесь, чтобы струя краски не сконцентрировалась в одной точке.

Аэрозольная краска менее густая, чем традиционная, поэтому не распыляйте ее толстым слоем – иначе на поверхности образуются капли, которые стекут вниз и испортят всю работу. Труднодоступные участки лучше покрасить тонкой малярной кистью.

Шаг седьмой: сушим

Седьмой шаг пассивен, но необходим. Выкрашенную мебель отнесите в хорошо проветриваемое помещение и оставьте в покое на сутки – сушиться. Если после сушки стали заметны пробелы краски, повторите шаг № 6.

Покраска плетеной мебели - это несложно. Но – если откровенно – она мало напоминает развлечение. Мало вытащить стол или скамейку во двор и помахать вокруг красящим аэрозолем. Придется соблюдать инструкции и очередность действий. Впрочем, если строгие предписания вам не по душе, поступите проще – бросьте на дряхлое ивовое кресло плед или цветную подушку. Пара дачных сезонов ему обеспечена.

К этому моменту наша корзина уже готова и имеет примерно такой вид, как показано на иллюстрации. Во время плетения и обработки лозы, на ней неизбежно остаются микронеровности, шероховатости, заусеницы, микросколы. Наша задача на данном этапе, устранить все эти изъяны поверхностей . Для этого нам нужно сперва пройтись по всей поверхности корзины тонкой наждачной бумагой, а затем - шерстяной тряпочкой. Особое внимание при полировке следует уделить ручке, а также обручу и участкам корзины с очищенной лозой. Должна получиться приятная на ощупь поверхность.

Морение

Наверняка вы видели корзинки с оттенком , темнее натурального или вообще покрашенные в другие цвета. Это достигается путем морения - обработки древесины морилкой. Лично я считаю, чтобы добиться эффектного вида корзины, достаточно покрыть корзину лаком. Но если вам нужно нечто большее, можно обработать корзинку морилкой . Морить свою корзину или нет - решать вам.

Разного цвета морилки продаются в специализированных строительных и хозяйственных магазинах. На корзину состав наносят обычной кисточкой в несколько этапов, добиваясь при этом равномерного окрашивания.

Покрытие лаком

Лакировка корзины придает изделию блестящий, по-настоящему нарядный вид. Помимо эффектного блеска, лак обеспечивает защиту корзины от влаги и механических повреждений.
Для обработки корзины подойдет практически любой из строительных лаков. Однако предпочтение следует отдать натуральным лакам. Для внутренних или наружных работ - не столь принципиально.

Для использования лак необходимо налить в какую-нибудь емкость (баночку, срезанное дно бутылки). Обработка корзины осуществляется кистью средней ширины. Затем, труднодоступные участки следует полакировать более тонкой кистью.

Важно отметить, что лакируется только ручка, обруч, наружные борта и дно корзины. Внутренние поверхности не лакируют! Это нужно для того, чтобы лоза продолжала беспрепятственно сохла. Процесс высыхания будет постепенно продолжаться в течении 2-3 месяцев, пока корзина достигнет своей минимальной массы и максимальной прочности. Корзину обычно сушат при комнатной температуре, в сухом помещении. Не стоит пытаться ускорить высыхание лозы при помощи нагревателей - лак может потрескаться, а лоза дать деформации. Естественное высыхание - это то, что нужно. Тем более, что пользоваться корзинкой можно будет, как только высохнет лак (2-3 дня). Просто сперва она будет слегка тяжеловата. Но влага уйдет и корзинка приобретет оптимальный вес.

Окрашивание лозы применяют для усиления естественного цвета древесины, выравнивания его при неравномерной окраске, придания нового цвета поверхности, для чего используют красители, пигменты и протравы. Окрашивание способно не только изменить внешний вид изделия, но и защитить его от вредного воздействия атмосферных осадков, солнечных лучей, а также в какой-то степени предотвратить старение.

Дерево, в том числе и прутья для плетения из ивы, можно окрасить в любой цвет и придать обыкновенным ивовым прутьям или ивовым лентам цвета более ценной породы дерева. Кроме окраски в любой цвет и имитации существует золочение, серебрение, бронзирование и другие виды отделки. Однако не все деревья одинаково воспринимают крашение. Так, мягкие и рыхлые породы окрашиваются труднее твердых. Окраска может быть светлой и слабой, темной и густой.

Каждое дерево имеет свою натуральную окраску, а заготовленные заранее прутья или ленты темнеют, со временем приобретая разные оттенки, которые зависят даже оттого, где хранится материал. Чистота и ровность окраски очень зависит от предварительной подготовки прутьев и их очистки. Поэтому, прежде чем приступить к окраске, необходимо тщательно обработать, отшлифовать плутья или ленты, приготовленные для плетения наждачной мелкозернистой шкуркой.

В качестве естественных красителей издавна применяют отвары из листьев, цветов и плодов растений, например отвар из кожуры грецких орехов – ореховую морилку; отвары кофе, чая, цветов шафрана и др.

Синтетическими красителями являются сложные органические вещества, которые получают из каменноугольной смолы. Они подразделяются на прямые, основные, нигрозные, кислотные и др. В мебельном производстве применяют преимущественно кислотные красители. Они окрашивают древесину в яркие чистые тона и обладают удовлетворительной светостойкостью. Кислотные красители хорошо растворяются в воде, их можно смешивать между собой. Химической промышленностью выпускаются готовые смесевые красители для дерева под номерами, наибольшее применение из которых имеет: красновато-коричневые № 3 и 4 – для окрашивания в тон красного дерева, светло-коричневые – № 5, 6, 7, 16, 17 – для окрашивания в тон светлого ореха, темно-коричневые № 8, 9, 15 – для окрашивания в тон темного ореха.

Водорастворимые красители применяют в виде растворов 1 – 4%-ной концентрации. Для смягчения жесткости воды добавляют 0,1% кальцинированной соды. Воду для растворения красителя нагревают до температуры 80 – 95 градусов Цельсия. После полного растворителя красителя раствор охлаждают до 30 – 40 градусов и фильтруют через четыре слоя марли. Чтобы получить ровное и глубокое окрашивание древесины, в раствор рекомендуется вводить 2 – 4% нашатырного спирта.

Из спирторастворимых красителе й применяют красный светопрочный № 32, красно-коричневый № 33 и орехово-коричневый светопрочный № 34. Они предназначаются для крашения древесины и подкрашивания мебельных лаков. Применяются в виде 0,1 – 0,5% – ных растворов в этиловом спирте.

Из других красителей для окраски древесины применяют нигрозин – черный краситель. Спирторастворимый нигрозин светостоек и применяется для окрашивания политур и лаков. Водорастворимый нигрозин малосветлостоек и применяется для крашения древесины.

Протравы – это некоторые неорганические соли и основания, вступающие в химическое взаимодействие с дубильными веществами, содержащимися в древесине, в результате чего образуются цветные соединения. Породы, не содержащие дубильных веществ, также могут окрашиваться протравами, если их предварительно обработать такими веществами, как экстракт дубовый дубильный, пирокатехин, пирогаллол. В качестве протрав применяют соли калия – хромовокислую и марганцовокислую; соли железа – хлорную и сернокислую; алюминиево-калиевые квасцы; аммиак и т.д. Хромовые, марганцовые и медные соли, а также аммиак дают на древесине коричневые и желто-бурые окраски, соли железа дают окраски синевато-серые и черные.

Протравы применяют в виде 0,5 – 5%-ных водных растворов. Окраска получается прочной, водо– и светлостойкой, текстура древесины не вуалируется, а проявляется. Недостатком протрав как красящих веществ является ограниченное количество получаемых цветовых тонов, а также зависимость цветового тона от колебаний химического состава древесины (содержания дубильных веществ), поэтому результаты, полученные на одном изделии, могут оказаться невоспроизводимыми на другом. Протравы применяют лишь в индивидуальном производстве, при реставрации мебели и т.д.

Окрашивание древесины может быть поверхностным или глубоким, осуществляемым методом глубокой пропитки. Метод глубокой пропитки часто применяют для изменения цвета древесины.

При отделке деталей или изделий в собранном виде применяют поверхностное окрашивание , при котором краситель проникает в древесину неглубоко – на глубину 0,1 – 0,2 мм.