Каких только построек сегодня не увидишь. Это могут быть многоэтажные квартирные дома, которые заполонили улицы городов, также это может быть небольшой частный дом в непривычном архитектурном решении, а также другие строения и постройки хозяйственного типа. Читайте, как сделать фундамент для теплицы

Виды построек без фундамента

На данный момент можно возвести любое здание совершенно без какого-либо фундамента, но делать это необходимо в соответствии со всеми строительными правилами. Сейчас наиболее популярными считаются следующие виды построек без фундамента:

• дом без фундамента может быть возведен только на твердом грунте. Главное, чтобы фундамент был проложен под всеми несущими стенами и опорными конструкциями строения;
• баня без фундамента – это очень удобный способ возведения данного типа постройки, потому как такое строение становится мобильным и может свободно перемещаться в любое место;
• печь без фундамента также, как и баня очень удобна и проста в устройстве;
• гараж без фундамента должен устанавливаться на влагонепроницаемом грунте, потому как конструкция будет весьма объемной и тяжелой. В большинстве случаев такие строения выполняются полностью из железа;
• камин без фундамента – это довольно-таки простая конструкция, которая не требует никаких дополнительных знаний для сооружения;
• теплица из поликарбоната без фундамента — это конструкция легкая, которая может быть как сборного типа, так и устанавливаться единожды;
• сарай без фундамента – вид хозяйственной постройки, не требующий устройства основания, потому как часто используют просто метод создания бетонной подушки и не более;
• заборы без фундамента – это такое сооружение, которая необходимо помещать на 1/3 часть в землю, только при этом необходимость в фундаменте отпадет;
• беседки без фундамента может быть построена на любом типе грунта, главное, что необходимо учесть, так это то, что должны быть несколько опорных колон, которые врывают на достаточную глубину в землю и являются нерушимыми.

Сооружение без основания должно быть прочным и отвечать строительным нормам, иначе постройка не простоит длительного периода времени.

Фундамент без опалубки

Для того, чтобы возвести фундамент применяют опалубку. Опалубка- это конструкция из железа, пластика или дерева, которая ставят для того, чтобы придать форму основанию. Затем опалубку в большинстве случаев демонтируют.
Но, сегодня можно возвести фундамент для строения и без опалубки.

Особые виды фундамента

Как уже говорилось ранее, на сегодняшний день существует огромное разнообразие основания для различного типа строений. Но, помимо привычных: ленточного, монолитного, железобетонного, свайного и т.д., существует еще ряд других фундаментов, основания типа «без», то есть таких основ, которые выполняются по особой программе:

• фундамент без арматуры – такие основания ставят при использовании щебня и уже вылитой конструкции из бетона;
• фундамент без заглубления – возводится при использовании опалубки. Конструкция ставится на достаточном расстоянии от земли. Обязательно, чтобы вся линия была за герметизирована;
• фундамент без подвала – возводится довольно-таки часто и не требует создания глубоко заглубленной траншеи;
• фундамент без бетона – такой тип основания возводится лишь тогда, когда строение не будет тяжелым, т.е. на основание не будет производится серьезная нагрузка;
• фундамент без щебня – часто ставится на прочном грунте, щебень конечно придает особую прочность, но его присутствие не обязательно;
• фундамент без подушки возводится часто, подушку возводят тогда, когда на основание будет производится большая нагрузка, в ином случае, оно ни столь и обходимо;
• фундамент без цоколя, также, как и фундамент без подвала — это конструкция, которая не требует дополнительного материала на создание дополнительных поверхностей несущего типа;

Возвести фундамент без цемента невозможно, потому как в любом случае, наличие этого элемента в строительной смеси обязательно.

Как построить дом без фундамента?

Что же касается деревянного дома без фундамента, та такую конструкцию чаще всего ставят на железные конструкции и поднимают на достаточное расстояние от поверхности.

В таком строении важно, чтобы было сделано качественно утепление пола в помещении.

Как построить гараж без фундамента?

Как построить баню без фундамента?

Возведение бани без фундамента требует лишь того, чтобы помещение основывалось на каркасном строение, т.е. для его возведения предварительно сооружают каркас из металла или дерева. В остальном же, построить баню при использовании каркасного способа может даже неопытный строитель, главное – это сделать правильную гидро- и теплоизоляцию постройки.

Видео

Смотрите видео советы по строительству фундамента без опалубки:

Само собой, что возведение строения без фундамента существенно экономит деньги, но прежде чем выбирать этот способ устройства дома, необходимо подумать на какой срок службы будет рассчитано строение и какого типа оно будет.

Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:

1. Выбирается и подготавливается площадка
2. Производится разметка
3. Роются траншеи
4. Подсыпается подушка
5. Устанавливается опалубка
6. Монтируется арматура
7. Заливается бетон

Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.

После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.

Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.

Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. Фундамент нельзя заливать частями, так как от этого уменьшится его прочность.

При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.

Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен.

Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:

1. Выбирают площадку
2. Роют котлован
3. Устанавливают опалубку
4. Армируют
5. Заливают раствор

На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже.

После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон.

Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.

Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.

Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:

1. Выбрать и расчистить место для дома
2. Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента
3. Сделать подушку из гравия и песка
4. Проложить рубероид для гидроизоляции
5. Смонтировать силовой каркас
6. Установить опалубку
7. Залить бетон

Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой.

Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см.

После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.

Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.

Свайный фундамент

Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно:

1. Выбрать место для будущего дома
2. Разметить его
3. Пробурить или выкопать скважины
4. Опустить в них трубы, сделанные из рубероида
5. Залить бетон
6. Установить опалубку под ростверк
7. Залить ростверк

Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом, то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.

При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину.

После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном.

В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.

Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована.

Дренаж вокруг фундамента

Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал.

Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия.

Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец.

Изготовление отмостки

Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой.

Резюме

Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.

Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.

Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.

А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.

Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы.

Видео о постройке фундамента для дома

Строительство ленточного фундамента под дом

Изготовление опалубки и заливка фундамент

Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Традиционно здание устанавливается на бетонный фундамент. Он предотвращает проникновение влаги внутрь дома, загнивание и разрушение нижнего перекрытия здания и его стен. Помимо этого, фундамент служит своеобразным амортизатором, стабилизирующим сезонные колебания грунта. В последнее время все чаще используется новый способ устройства основания дома. Он абсолютно не похож на традиционные виды фундаментов, но с успехом заменяет их.

Основание для дома по методу Семыкина

Абсолютно новым методом устройства основания для дома является фундамент Семыкина. В качестве материала, на которое укладываются брусья нижней перевязки используются автомобильные покрышки. Это самый дешевый и доступный вид материала, который может послужить опорой для дома.

Как построить дом без фундамента?

Так как построить дом без фундамента в его традиционном исполнении возможно, то узнаем, как это сделать. Перед тем, как укладывать брус, покрышки на 3/4 набивают песком. Периодически песок проливают и снова уплотняют. Этот фундамент является прекрасным амортизатором, который оберегает здание от сезонного пучения грунта. Немаловажно, что использование покрышек не нарушает экологичности дома. Согласно отзывам, постройки на покрышках невероятно устойчивы, в них не наблюдается перекосов стен, окон, дверных проемов. Соорудить такое основание для дома просто. С этим может справиться любой человек. Такой тип фундамента часто используют в строительстве бань и хозблоков. Его дешевизна и простота устройства в последнее время привлекают все большее внимание со стороны застройщиков.

Дом на валунах

Раньше часто бревенчатые дома устанавливали на больших камнях, которые располагали в углах будущего здания. Камни предусматривались и вдоль длинных стен дома. По периметру обязательно делали завалинку. Она сооружалась из досок, и отсыпалась золой или грунтом. В завалинке устраивали вентиляционные проемы, так называемые «продухи». Дома стояли веками, нижние венцы не загнивали и оставались прочными долгие годы.

Дома на грунте

Наши предки знали, как построить дом фундамента. В старину здания устанавливали непосредственно на грунте. Но предварительно проводили некоторые работы. Верхний пласт земли, в котором находятся семена сорняков, снимали. Всю площадь, которая должна была находиться под домом, утрамбовывали и на нее укладывали слой глины, который тоже уплотняли. Таким образом создавался гидроизоляционный слой. Сруб устанавливали непосредственно на него.

Грунтоблочное строительство

Строительные блоки из грунта широко использовались в прежние времена. В настоящее время наблюдается возрождение этого метода строительства. Способ изготовления блока прост: в форму укладывался грунт и уплотнялся в ней. Затем блок вынимали и давали ему время высохнуть. Дом возводили прямо от земли, выкладывая основание его из тех же грунтовых блоков.

22.08.2013 в 16:08

Сегодня строительство кардинально отличается от того, как строили раньше. Современные здания, даже самые небольшие, не обходятся без закладки фундамента.

Возможно ли строительство дома без фундамента?

А ведь раньше несколько мужчин за месяц могли построить целую деревню, имея в своем распоряжении только лишь топор и подручные материалы. И речи о том, что для каждой избушки или терема выкапывался и устраивался фундамент с использованием цемента, не шло.

Как же раньше забивали фундамент без цемента?

И возможно ли вообще устраивать фундамент без такого необходимого материала? Или это преданья старины глубокой? Давайте окунемся в недалекое прошлое.
Самый простой и надежный вариант фундамента без цемента — это бутовой. Закладка такого фундамента начиналась с того, что копалась траншея, довольно глубокая: ниже того уровня, где промерзает грунт. На дно траншеи насыпается песок. И на него укладывается первый ряд камней. Камни не просто укладываются, а вдавливаются в песок. Никаких люфтов быть не должно. Пустоты, которые образовываются в результате разного размера камней, заполняются мелкими камнями. И трамбуются. Особо крупные и мощные камни первого ряда должны располагаться по углам будущего здания, дабы нагрузка распределялась равномерно.
После укладки первого слоя он промазывается глиной. Можно использовать и известь.
Второй слой камней укладывается таким же способом, но камни укладываются так, как сегодня делают кирпичную кладку. То есть, первый ряд укладывается длинной стороной вдоль фундамента, второй ряд поперек.

Еще один вариант укладки фундамента без цемента — это сплошной фундамент. Чаще всего применяется этот тип фундамента так: здание устанавливается на скалистое основание, а неровности выравниваются при помощи кладки из камней или кирпича.
Еще один вариант устройства фундамента без использования цемента — это сваи. Чаще всего из дуба и лиственницы.
Оптимально считается закладывать такой фундамент на глубину, которая составляет одну шестую часть от высоты здания. Если грунт слабый, то сваи надо забивать до того уровня, когда грунт будет крепким.
Устанавливаются они вплотную друг к другу. Вбивать в грунт их надо частыми ударами, дабы грунт как можно больше уплотнился под ними.
И завершает список фундаментов — столбчатый. Если не было возможности использовать в закладке фундамента камни, то под окладные венцы строители устанавливали “стулья”. Такой тип фундамента можно считать прародителем современного столбчатого фундамента. Звучит немного сложно, но если вспомнить избушку Бабы Яги, которая стояла на курьих ножках, то можно получить прекрасную визуализацию столбчатого фундамента. Только вместо “ножек” были деревянные столбы, пропитанные дегтем или смолой. А под них устанавливали “подушки”, дабы снизить давление опор на грунт. В современном строительстве эту роль играют плиты из бетона или железобетона.
Оказывается, вариантов того, как заложить фундамент без цемента, достаточно. И дома без фундамента стояли долго, очень долго. Гораздо дольше, чем могут простоять более современные здания.

Устройство каркасного дома от фундамента до крыши

Каркасное домостроение примечательно тем, что дома возводятся очень быстро. Расположить их можно практически на любом грунте из-за их малого веса. Бытует мнение, что каркасные дома - дома временные.

Как построить фундамент для дома самостоятельно

Однако это не так. Если строение возведено по всем правилам, стоит оно довольно долго, а жить в нем удобно.

Построить такой дом несложно даже самому. Но для этого необходимо знать устройство каркасного дома.

Фундамент

Как и каждый дом, дом каркасный тоже начинается с фундамента. Так как вес постройки невелик, обычно сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент, который недорог и легко делается.

Для строительства фундамента размечается площадка в месте, где будет стоять дом. Площадка разравнивается. Разметка производится при помощи веревки и колышков.

Ленточный фундамент потому и называется ленточным, что он представляет собой бетонную ленту, которая проходит под каждой стеной будущего дома.

Если грунт хороший, то заглубить ленточный фундамент достаточно на 80 см - 1 метр. Но все же, рекомендуется заглублять фундамент на глубину промерзания грунта. Для России, средней полосы, это составляет 1,5 метра.

По выполненной разметке выкапываются траншеи на нужную глубину. На дно траншеи насыпается щебень, а сверху него песок. Такая подушка тщательно утрамбовывается. Затем из досок или другого подходящего материала сооружается опалубка. Внутри опалубки монтируется арматура.

Для арматуры используют металлический прут 10-12 мм толщиной. Прут вяжется при помощи вязальной проволоки так, чтобы арматура представляла собой решетку с шагом 25-30 см. Использовать сварку для крепления прута не рекомендуется. Опалубку поднимают над землей на 50 см. Именно настолько фундамент будет возвышаться над уровнем земли.

Когда армирование выполнено, нужно приготовить бетонную смесь. Так как заливать фундамент нужно за один раз, лучше всего для приготовления бетона использовать бетономешалку. Пропорции цемента, песка и щебня - 1/3/5.

Для того чтобы бетон вышел качественным, используют промытый песок со средними или крупными зернами и цемент марки не ниже М200.

После того как бетонная смесь окажется в опалубке, ее утрамбовывают вибратором, чтобы раствор равномерно распределился между прутьями арматуры. Если нет вибратора, можно использовать обыкновенную штыковую лопату.

Теперь фундамент должен набрать прочность. Это тоже очень важный этап строительства, так как от прочности фундамента зависит и прочность всей постройки.

Конструкция сохнет на протяжении 4-6 недель. Во время высыхания, в жаркую погоду бетонную ленту рекомендуется накрывать тряпками, смоченными в воде. Во время дождя - накрывать полиэтиленом.

После того как лента фундамента высохнет и наберет прочность, можно приступать к сооружению дома.

Строительство каркасного дома

Дом и назван каркасным, потому что это деревянный каркас, установленный на фундаменте. Этот каркас утепляется и обшивается отделочными материалами. Снаружи и изнутри.

Устройство каркасного дома возвести своими руками элементарно просто. Внизу, по периметру дома кладется квадратный деревянный брус. Это так называемый нижний венец. Кладется он на ленту фундамента, на которую предварительно постелено два слоя рубероида для гидроизоляции.

Затем, на брус, при помощи соединения типа «шип-паз» крепятся стойки каркаса.

Использовать для крепежа металлические детали не рекомендуется.

Стойки делаются из бруса и из досок. Брус, который устанавливается вертикально, придает дому дополнительную прочность.

Но, иногда обходятся и одними досками. Размеры доски зависят от того, какая планируется толщина стен.

Рекомендуется устанавливать стойки из досок на расстоянии примерно 60 см друг от друга. Такое же расстояние впоследствии оставляют между стропилами крыши. По углам делают треугольники жесткости, которые тоже придают дополнительную прочность конструкции.

После того как стойки установлены, сверху монтируется верхний венец из бруса. На верхнем венце будет крепиться потолок, а на нижнем - доски пола.

Устройство пола в каркасном доме

Прежде чем положить пол, между лентами фундамента насыпают слой керамзита.

Пол можно делать деревянный или бетонный.

В случае с бетонным полом, на керамзит просто наливается слой бетона, делается цементная стяжка, а сверху настилается линолеум, кавролин, или монтируется какое-то другое покрытие.

Чтобы сделать деревянный пол, нужно настелить лаги на нижний венец, а на лаги настелить половые доски.

Рекомендуется сделать дополнительное утепление из листов любого подходящего утеплителя. Можно использовать и пенопласт, и минеральную вату. Пенофлекс или же какой-нибудь другой материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками.

В случае с деревянным полом, утеплитель кладется между керамзитом и досками пола. При таком утеплении рекомендуется делать пароизоляционный экран из фольгированного полиэтилена, который крепится к плитам утеплителя при помощи двустороннего скотча.

Если же пол цементный, то утеплитель можно монтировать как под цементной стяжкой, так и над ней, под покрытием пола. Разумеется, что во втором случае, листы утеплителя должны быть достаточно жесткими.

Утепление стен

Изготовленный каркас дома будет облицовываться изнутри и снаружи.

Между облицовкой и крепится теплоизоляция. В этом заключается устройство стен каркасного дома.

Причем не нужно забывать, что с внутренней стороны дома монтируется фольгированный полиэтилен для пароизоляции. Он монтируется между утеплителем и внутренней поверхностью отделки.

С наружной же стороны должна быть выполнена надежная гидроизоляция, которая защитила бы утеплитель от атмосферных осадков и влаги. Это может быть рубероид, или же другой подходящий материал. Пароизоляция тоже должна быть, так же, как и на внутренней стороне.

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то это должны быть плотные плиты. В противном случае вата опустится вниз под собственной тяжестью.

К выбору утеплителя нужно подходить ответственно. Ведь в доме должно быть тепло.

Внешняя облицовка

В качестве облицовки снаружи можно использовать многие материалы. Например, это может быть вагонка или шпунтованные доски. Доски нужно использовать именно шпунтованные, чтобы между ними не было щелей. Можно использовать и обыкновенные доски, но монтировать их нужно внахлест, елочкой. Можно также использовать облицовочный кирпич. Можно облицевать дом снаружи плитами OSB и обшить сайдингом.

Внутренняя отделка

Для отделки изнутри, чаще всего используется гипсокартон. Этот материал легко монтируется, а все дефекты, которые могут возникнуть в процессе монтажа, очень просто шпаклюются. Образовывается ровная поверхность, годная и для наклейки обоев, и для покраски. Впрочем, для внутренней отделки можно использовать и ДСП, и фанеру. Просто гипсокартон применять предпочтительнее.

Монтаж кровли

Сначала делается так называемый «черный потолок». Для этого на верхний венец крепится настил из разных отходов деревянного производства. Сверху на настил насыпается слой керамзита.

Стропила крепятся на верхний брус. Расстояние между стропилами тоже 60 см. Это придает еще большую целостность всему каркасу. На стропила крепится кровельный материал. Его выбор зависит только от желания хозяина и от бюджета. Это краткое описание устройства крыши каркасного дома.

Последние штрихи

Установка окон и дверей. В качестве окон лучше всего использовать качественные пластиковые стеклопакеты, которые хорошо держат тепло. Ну и входная дверь, тоже, конечно, должны быть утеплены. Внутри дома, между комнатами, устанавливаются перегородки.

Вот, со сравнительно небольшими затратами получился вполне приличный дом пригодный для жилья.

Видео о важных правил для жёсткости каркасного дома

Дом без фундамента

На начальном этапе возведения любого строительного сооружения необходимо выбрать вид фундаментной конструкции.

Многие застройщики даже не предполагают, что основание можно построить из природного камня.

Он является надёжным и экологически чистым материалом. Материал имеет неправильную геометрию.

Ввиду такого строения считается, что для работы с ним необходимо обладать высокой сноровкой и мастерством.

В действительности, чтобы построить фундамент из камня своими руками не требуется специальная подготовка.

Достаточно изучить правила возведения подобной фундаментной основы. Необходимые инструменты и материалы.

Перед началом строительства следует закупить щебень мелкой фракции. Им в дальнейшем будет производиться забутовка пустот. Также потребуется песок и цемент.

Их них будет формироваться «подушка» для будущей бетонной основы. Бутовый материал должен обладать достаточной прочностью и водостойкостью.

Для осуществления гидроизоляции следует приобрести рубероид. Работы по обустройству основания будут производиться с помощью:

• Ёмкости, обладающей необходимым объёмом для приготовления бетонного раствора;
• Нескольких лопат;
• Кельмы;
• Строительного уровня;
• Рулетки и отвеса;
• Молотка, зубила и тяжёлой кувалды.

Подготовительные работы

Фундамент из камня своими руками следует закладывать на глубине, превышающей уровень, на который промерзает грунт.

Перед тем, как начинать рыть траншеи, необходимо произвести разметку участка строительства в соответствии с ранее подготовленным проектом.

Осуществляя выемку грунта, следует учитывать, что размеры траншей должны превышать проектные значения.

В процессе земляных работ может происходить осыпание почвы.

Для того, чтобы не допустить этого, изготавливают примитивную опалубку. В качестве материала для неё может использоваться листы металла или деревянные доски.

Обустройство песчаной подушки

В вырытые траншеи засыпают «песчаную подушку». Она должна состоять из нескольких слоёв песка. Каждый слой должен тщательно утрамбовываться и увлажняться.

На верхнюю поверхность «подушки» укладывается гидроизоляционное покрытие. В него входят несколько слоёв рубероида. Листы необходимо укладывать «внахлёст».

Таким образом, осуществляется защита от потери влаги бетонного покрытия в стадии затвердения.

Если вы ранее не сталкивались с монтажом подобных сооружений, лучше использовать ленточную конструкцию, в состав которой входит бутовой камень.

Не стоит самостоятельно производить столбовую закладку. При использовании второго варианта потребуется балансировать монолитную основу и рассчитывать оптимальные пороговые точки.

Правила укладки природного камня

Фундамент из камня своими руками следует сооружать с помощью природных булыжников, у которых плоские горизонтальные поверхности.

Из них будет складываться опора, на которую произойдёт усадка фундаментной основы и самого строения. Камни, обладающие подобной геометрией, вдавливаются в песчаную прослойку.

Они не должны качаться. Укладку необходимо производить вдоль траншеи. Могут возникнуть ситуации, когда булыжников с необходимой геометрией нет в наличии.

Тогда, с помощью зубила и молотка придётся осуществлять корректировку «природных дефектов». При вдавливании булыжника в песчаный слой может произойти образование небольших проёмов и углублений.

Посмотрите подробную инструкцию в видео:

Чтобы их убрать, придётся опять осуществлять трамбовку. Но в этом случае, используется мелкий наполнитель (щебень или галька).

Пространство между камнями засыпается с помощью мелкофракционной щебёнки. Далее осуществляют обработку этих зон, используя кувалду.

Операция происходит до тех пор, пока поверхность полностью не станет ровной. И лишь тогда производят заливку начального слоя с помощью цементного раствора.

Меры безопасности

Следует учитывать, что, решив использовать природный булыжник для возведения фундаментного основания, вы возлагается на себя всю ответственность за надёжность будущего сооружения.

При этом необходимо основываться на существующих нормах безопасности при возведении подобных объектов.

К примеру, если первый слой фундаментной основы не будет иметь необходимую высоту, существует опасность того, что бетонная конструкция может деформироваться.

Высота первого слоя, после того, как будет произведена первичная заливка бетонного раствора, не должна быть меньше 40 см.

Укладку и заливку последующих слоёв бутового основания необходимо осуществлять, основываясь на вышеописанном алгоритме. Периодически следует производить перевязку швов.

Она не отличается от кирпичной кладки. Установку природного камня производят непосредственно на цементный раствор.

Если фундамент обладает значительной высотой, потребуется дополнительная стабилизация конструкции. Для этого можно использовать прочную проволоку или арматурные прутья.

Обычно, армируются последние ряды фундаментного сооружения. В процессе кладки следует регулярно пошатывать и трамбовать подвижную массу природного материала.

Профессиональные строители давно используют определённый алгоритм работы при сооружении фундаментного основания. Он ускоряют и оптимизирует строительные операции:

• Если существуют пологие откосы в траншеях, которые будут применяться при заливке фундаментной конструкции, их можно использовать для создания рабочей площадки в которые будут подаваться бетон и камень;
• Если присутствуют крутые склоны, можно установить деревянные подмостки;
• В неглубоких траншеях размещают ёмкости, в которых будет находиться цементно-песчаный раствор. Между ними будет находиться природный камень;
• Заблаговременно приготовив места для коммуникационных отверстий и вентиляции, вы сократите время сооружения фундаментной основы;
• До того, как начнётся заливка, следует рассчитать, сколько потребуется строительных материалов.

Использование оснований, в состав которых входит бутовой камень, нашло широкое применение при возведении индивидуальных строений.

На это повлияли их высокая несущая способность и продолжительное время эксплуатации.

Не маленькая роль также принадлежит безупречному внешнему виду природного материала.

Жители частных домов очень часто сталкиваются один на один с проблемой проведения постоянных профилактических и ремонтных работ, которые позволяют имеющемуся зданию или нескольким постройкам на участке служить долго и на совесть. Практически ни один сезон не может пройти без того, чтобы не подлатать кровлю, покрасить забор или укрепить фундамент. Конечно, хорошо сделанный изначально фундамент прослужит несколько десятилетий, прежде чем ему потребуется ремонт.

Схема укладки

Однако не все делают дом с нуля. И не у каждого строительство частных владений начинается с закладывания фундамента. Дело в том, что значительная часть дачников и жителей пригородных населенных пунктов зачастую покупают участок с имеющимся на нем старым домом, который со временем реставрируется. И это дело является чрезвычайно сложным. Самым первым вопросом становится то, как сделать фундамент под старый дом. Ведь без основания не может функционировать даже веранда, не говоря уже о жилом помещении.

Заливают новый фундамент не только в случаях его отсутствия, но и для усиления имеющегося или демонтируемого фундамента, чтобы улучшить внешний вид здания, утеплить пространство непосредственно под домом (подвал, подпол, цокольный этаж) и во многих других случаях.

Схема ленточного фундамента под дом.

Очень удачным вариантом организации под старый дом считают, когда расстояние от земли до основания дома позволяет человеку легко поместиться в состоянии лежа на животе или спине (это необходимо для ремонтных работ). В таком случае нужно с наружной стороны отделываемого дома прокопать траншею, глубина которой не должна превышать штык лопаты. Через некоторое расстояние устанавливаем небольшие опоры под основание дома. Ими могут служить деревянные столбы или железобетонные колонны. Ширину траншеи нужно приравнять к ширине используемых опор. После того как траншея по всему периметру дома уже готова, на ее дно нужно засыпать песчаную подушку толщиной примерно 10-15 см. Этого будет достаточно, чтобы создаваемый фундамент равномерно нагружал почву и не трескался под весом стоящего на нем дома.

Устройство опалубки

Затем можно смонтировать опалубку у внутренней стороны фундамента – под домом. Здесь в качестве строительного материала стоит использовать обрезные доски, толщина которых не больше 2,5 см. Для этой работы неплохо подходят листы фанеры или ДСП.Чтобы избежать обвала деревянной опалубки в момент залива бетонного раствора в фундамент под дом, ее нужно дополнительно укрепить при помощи нескольких стоек и упоров. В этом случае высокое подпольное расстояние очень удобно, ведь забивать стойки нужно основательно, используя при этом кувалду или молоток.

Схема укрепления буровым способом.

Для соединения частей опалубки между собой можно воспользоваться довольно легкими и удобными для самостоятельного монтажа конструкциями из деревянного пиломатериала: саморезами и шуруповертом. При этом не забудьте оставить небольшой лаз с одной из сторон. Он позволит по завершении работ забраться внутрь фундамента и вытащить стенки внутренней части опалубки, которая после полного высыхания раствора уже не пригодится в данной работе.

Некоторые домовладельцы могут оставить опалубку насовсем. Касается это тех, чей фундамент и, соответственно, дом располагаются на сухих почвах, то есть грунтовые воды не поднимаются в периоды дождей и обильного снеготаяния. Тем же хозяевам, которым пришлось сделать лаз, придется позаботиться о том, чтобы его задекорировать. На месте лаза обычно устанавливают дверцу или створку, которая позволит по необходимости забираться под пол дома.

Армирование конструкции

После установки опалубки внутренней части, можно перейти к этапу армирования будущего основания. Это поможет существенно усилить функциональную прочность фундамента. Хотя некоторые тематические пособия и статьи позволяют опустить этот этап, указывая на то, что бетонный раствор для заливки фундамента и так довольно прочен.

Специалисты же предпочитают армировать бетонный фундамент, при этом они советуют связать арматуру с колоннами или столбами, использующимися в качестве опор.

Схема армирования ленточного фундамента.

Роль арматуры в этом деле могут сыграть: обыкновенная стальная проволока, металлические прутья, катанка, сетки и решетки или даже обрезки каких-либо элементов арматуры, подходящие по форме и масштабам выкопанному фундаменту.

После того как вам удалось связать металлом весь фундамент, можно установить наружные стороны опалубки, при этом стоит постараться расположить ее верхний край как можно выше. Это позволит при необходимости подлить в оставленную щель раствор, а после снятия опалубки можно будет с минимальными проблемами заделать нишу с использованием мастерка. Если максимально герметично не получилось сделать стенки опалубки, нужно позаботиться о том, чтобы сквозь них не проливался бетонный раствор. В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться простым и очень действенным способом: натянуть в «трудных» местах полиэтиленовую пленку, которую можно связать с досками или фанерой при помощи обыкновенного канцелярского степлера. Так как консистенция замешиваемого бетона должна быть сметанообразной, то пролиться сквозь закрытые полиэтиленом щели ему вряд ли удастся.

Схема гидроизоляции фундамента.

До того как сделать заливку раствора, нужно насыпать мелкого щебня, так как крупные частицы его могут привести к неравномерному проникновению раствора вглубь (тогда будут образовываться пустоты, которые неблагоприятным образом сказываются на показателях прочности и долговечности фундамента и самого дома). Будьте готовы к тому, что прослеживать процесс наполнения котлована и уплотнять бетон через щель под домом, будет очень неудобно и сложно. Этот факт подталкивает некоторых домовладельцев к отказу от заливки бетоном.

Выбор варианта

Вместо того чтобы залить обычный фундамент под дом, некоторые хозяева этой жилплощади предпочитают возводить кладку из кирпича, которую намного легче подогнать под основание старого дома. Здесь уже не нужно сооружать опалубку, армировать и заливать траншеи, которые и выкапывать-то не надо будет. Да и материала потребуется меньше, ведь класть можно в два кирпича. Тем более что кирпич можно использовать не первой свежести, а видимую часть кладки просто оштукатурить или отделать декоративным камнем. А некоторые строители закрывают цоколь вместе со всеми стенами дома сайдингом или каким-нибудь другим декоративным материалом.

Однако надежнее будет выглядеть дом, под который устроен армированный фундамент из железобетона.

Схема фундамента с армированием.

Согласно советам специалистов, в каждой стороне устраиваемого фундамента стоит предусматривать наличие отверстий, через которые под домом будет организовываться постоянное проветривание. Это позволит избежать образования плесени и излишней влажности в подпольном помещении и внутри дома. Делать их рекомендует в зависимости от длины стен. Для этого нужно оставить по всем четырем сторонам (а если ваш фундамент неправильной формы, то по всем имеющимся) примерно два отверстия, площадь которых равна 10 см 2 . Удобнее всего будет еще в процессе заливки фундамента установить стальные, керамические, пластмассовые или асбоцементные трубы, длина которых равна ширине траншеи.

Если же под стену подводится кирпичная основа, то в кладке нужно сделать пропуск в два кирпичика, оставив отверстие в виде прямоугольника. Так получаются известные всем подпольные окна, которые зимой принято закладывать паклей или тряпьем, чтобы защитить дом от сквозняков. Желающие декорировать получившиеся отверстия могут закрывать их летом металлическими или пластиковыми вентиляционными решетками, что предупредит и проникновение грызунов внутрь помещения. Их, кстати, можно найти в любом хозяйственном магазине по сравнительно невысокой цене.

Конструкция на винтовых сваях

Технология установки старого дома на винтовые сваи особенно популярной считается в ремонтных работах малоэтажного строительства. Главной положительной чертой такого типа фундамента является возможность сделать его в максимально короткие сроки. Причем таким образом можно будет не только возвести новый фундамент под старый дом, но и заменить практически любой старый фундамент: ленточный, столбчатый, или плитный.

Устройство винтовых свай предполагает их установку непосредственно под основание дома с постепенным ввинчиванием в почву до достижения плотных участков грунта. Для этого дом надо приподнять домкратом, сваи залить бетоном, дать ему высохнуть и опустить здание на получившийся готовый фундамент. В процессе устройства фундамента под старый дом сваи можно установить только под внешние стены дома, поэтому нужно объективно оценить несущую способность свай и в части, расположенной внутри периметра.

Срок работы по возведению под старый дом может составлять либо один-два дня, либо несколько недель. Зависит это, как правило, от объемов и сложности строительных работ. Стоимость зависит от того, какими строительными материалами вы пользуетесь и каким образом выполняется работа. Так как наем бригады рабочих предполагает большие траты. Но при этом обращение к специалистам поможет избавиться от проблемных расчетов, связанных со строительством, сама работа будет сделана на раз-два (в минимальные сроки). К тому же при возникновении сложностей и неприятностей с фундаментом или домом будет с кого спросить. При работе с подрядчиками необходимо сделать договор в двух экземплярах. Пунктов в нем может быть и один, и два, и десять.

Справиться с данного рода работами можно и собственными силами. К посторонней помощи нужно будет прибегнуть лишь в момент изучения типа грунта, чтобы определить, какой же тип фундамента максимально хорошо подойдет для данной местности.

Серийные здания - быстро, индивидуально для вас
Что такое серийные здания? Это заранее разработанные технические решения строительной системы каркаса здания. В нашем случае это решение на основе балки переменного сечения Стронг и легкие безфундаментные тентовые здания Унитек на основе легких ферменных конструкций. Эти два проекта призваны решить задачи наших клиентов и партнеров.

Типовые проекты быстровозводимых зданий из легких металлических конструкций подходят тем, кто хочет быстро решить свои бизнес-задачи, не прерываясь на долгое строительство.
Металлокаркас подходит для проектов зданий широкого спектра назначения:

• производственных сооружений;
• укрытий
• логистических комплексов;
• складов
• спортивных сооружений;
• сельскохозяйственных сооружений и т.д.
• офисов и т.д.

Конструкции каркасов разработаны для зданий следующих размеров:

За высоту Н принята отметка низа несущей конструкции ригеля в месте сопряжения с крайней стойкой рамы.

Схема однопролетного здания

Схема многопролетного здания

Основные конструктивные элементы

• Каркасная система - основными несущими конструкциями каркасов серии Стронг являются сплошностенчатые рамы из сварных двутавров;
• Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается:

  В поперечном направлении - конструкциями несущих рам и связями торцевых фахверков;
  - в продольном направлении - вертикальными связями по каждому ряду колонн и горизонтальными связями по покрытию;

• Прогоны покрытия, торцевые балки - выполняются из гнутых швеллеров;
• Стойки фахверка - выполняются из гнутых швеллеров.

Статическая модель стального каркаса представляет собой портальную раму с шарнирным сопряжением колонн с фундаментом. Двухпролетный каркас - двойная портальная рама с аналогичным сопряжением колонн с фундаментом. Бесшарнирное соединение применяется только в особых условиях, например, для высоких зданий или при строительстве в сейсмически опасных зонах. Возможна организация опор для мезонинов. Несущая плита междуэтажного перекрытия устанавливается на отдельных опорах.

• Сопряжение колонн с фундаментами жесткое, с ригелем - шарнирное;
• Коньковый узел сопряжения отправочных элементов ригеля - фланцевый на высокопрочных болтах с предварительным натяжением;
• Крепеж на обычных и высокопрочных болтах.

Климатические условия

• Снеговой район - I - VII
• Ветровой район - I - IV
• Климатический район II4, II5 с расчетной температурой до -40 °С
• Климатический район I1, I2, II2, II3 с расчетной температурой от -40 °С до -60 °С
• В несейсмических и сейсмических районах с расчетной сейсмичностью до 8 баллов включительно (при расчетной вертикальной нагрузке на покрытие до 395 кг/м 2).

Холодное исполнение профлист оцинкованный или окрашенный
Профлист кровельный HC35-1000: Ширина листа габаритная 1060 мм Ширина листа полезная 1000 мм Высота профиля 35 мм Толщина металла 0,5 -1,0 мм		Профнастил стеновой С21-1000: Ширина листа габаритная 1051 мм Ширина листа полезная 1000 мм Высота профиля 21 мм Толщина металла 0,4 - 0,8 мм
Утепленное исполнение полистовая сборка
Полистовая сборка - кровельная: Кровельная облицовка (профлист оцинкованный, RAL толщина металла 0,4-0,8мм) Толщина теплоизоляции (50мм-200мм) Элемент каркаса (кровельные прогоны)		Полистовая сборка - стеновая: Наружная облицовка (профнастил оцинкованный, RAL толщина металла 0,4-0,8мм) Теплоизоляция IZOVER, минплита, пенополеулетан и др. Толщина теплоизоляции (50мм-250мм)
Теплое исполнение сэндвич панель
Сэндвич панели - кровельные: Ширина модуля (мм): 1000 Длина (м): 2,5 - 12,0 Толщина (мм): 50 - 200 Предел огнестойкости: RE 90		Сэндвич панель - стеновой: Ширина модуля (мм): 1190 Длина (м): 2,5 - 12,0 Толщина (мм): 50 - 250 Предел огнестойкости: EI15 - EI180

Несущая способность плотного грунта составляет 12-15 кг/кв. см, а это значит, что выровненная площадка удержит каркасное строение без свай или ленточного фундамента. При условии наличия гидроизоляции нижние балки можно укладывать непосредственно на грунт. Для обустройства основы роют котлован глубиной 20-25 см и заполняют его глиной, которую желательно утрамбовать, - в результате получается плотная корка, которая и будет держать конструкцию. Для обустройства завалинки по периметру ставят дощатую опалубку, поднимающуюся над котлованом на 25-30 см. Перед строительством здания прокладывают гидроизоляцию (например, в виде рубероида) и засыпать завалинку утеплителем (можно использовать керамзит). Получившийся фундамент будет воспринимать вес строения, керамзитовая подсыпка защитит от пучения и будет «работать» как теплоизолятор, а рубероид сыграет роль гидроизоляции.

Конструкция фундамента на котловане напоминает основу здания, сооруженную на глине. Разница в том, что вместо нее используется смесь гравия и песка. Сначала роют котлован глубиной 1 м, от которого откапывают в стороны дренажные траншеи. Их предназначение – отвод грунтовых вод и препятствование вспучиванию. Затем котлован заполняют щебнем средней фракции, - в результате получается основа, работающая не хуже бетонной плиты; при этом сыпучесть материала позволит выровнять поверхность «фундамента». Дренажные траншеи засыпают дренирующим грунтом. На заключительном этапе поверхность заливают тонким слоем бетона, чтобы заполнить верхние пустоты, и расстилают гидроизоляцию.

Фундамент на валунах и на покрышках

Строительство подобной основы целесообразно осуществлять в горных регионах, где полно «бесхозных» валунов. Обломки горных пород собирают, сортируют по размерам и складывают недалеко от места строительства. Далее по периметру роют траншею и на дно укладывают наиболее крупные валуны. Чем выше поднимают «фундамент», тем мельче укладывают камни. Получившуюся кладку скрепляют песчано-глиняным или цементным раствором.

Чтобы сделать фундамент , сначала подготавливают котлован глубиной 0,4 м. Затем на дно засыпают слой песка (толщина песчаной подушки 20 см) и сверху гравий (10-15 см). На него и укладывают старые покрышки, заполняя ими весь котлован. Далее влажным песком заполняют внутреннюю часть шин и пространство между ними. Получается очень даже неплохой фундамент для гаража, бытовки: шины выравнивают нагрузку и одновременно являются гидроизолятором.